Сообщений в теме: 1297

[Liukk]

SASergey сказал:

А можно её (деталь с резьбами) горизонтально напечатать, заложив опоры ?

Можно, но потом придётся долго вычищать поддержки. Но это не главное. При 3D печати деталь получается слоистой, как из фанеры, где прочность на растяжение вдоль слоя достаточно высокая, а поперёк слоя может быть раза в 3...4 ниже (На расслаивание шпона в фанере)

Направление слоёв при печати - серый цвет
Проблемные зоны - велика вероятность расслоения под нагрузкой (сдвиг, изгиб) - синие полоски

[v-blinoff]

Liukk (02 March 2020 - 12:35) писал:

Можно, но потом придётся долго вычищать поддержки. Но это не главное. При 3D печати деталь получается слоистой, как из фанеры, где прочность на растяжение вдоль слоя достаточно высокая, а поперёк слоя может быть раза в 3...4 ниже (На расслаивание шпона в фанере)
Clips (4)_2.jpg
Направление слоёв при печати - серый цвет
Проблемные зоны - велика вероятность расслоения под нагрузкой (сдвиг, изгиб) - синие полоски

а если заложить в направлении попперек проблемных зон пазы и вклеить туда что-то? Те же напечатанные брусочки

Сообщение отредактировал v-blinoff: 02 March 2020 - 12:42

[Liukk]

v-blinoff сказал:

а если заложить в направлении попперек проблемных зон пазы и вклеить туда что-то? Те же напечатанные брусочки

Правильно мыслите. Я собственно так и делаю - вклеиваю куски проволоки или шурупами (винтами с гайками) стягиваю, а то и кусок прутка/филамента вставляю (но не напечатанные брусочки - они хуже). Но это уже сборки получаются, состоящие из нескольких деталей.

[Liukk]

Как обещал, выкладываю макро напечатанных деталей Толщина слоя печати 0,15 мм. Пыль вроде хорошо выметал, но всё равно она осталась, возможно статикой присосало обратно.
"П" образная деталь. Модель из поста #638
Реальность - внизу виднеются миллиметровые деления линейки.

Хорошо видно, что на 1 мм умещается 7 слоёв. Поэтому делать более мелкое рифление считаю бессмысленным.
А вот так получилась "Т" образная деталь.

"Борода" посередине - не пропечатались поддержки см. пост #658
От резьбы, точнее рифлений с профилем резьбы, остались одни воспоминания. Её можно конечно треугольным надфилем немного поправить.
Я профиль резьбы делаю не с острой вершиной, а с притуплённой. Для такого шага 0,1 мм. Получается вполне достойно, даже при толщине слоя печати 0,15 мм. Правда резьбы печатаю с осью перпендикулярной слоям печати.

[nikodeem]

Всем привет, я тоже побаловался с 3д-принтером, возможно вам будет интересно это увидеть.
Долго не думал при моделировании и у меня просто резьба выглядывает. Делал и другие из картона, пластиковых тубусов разных. Особенность в том, что линзы я использую из канцелярских луп, самые обычные двояковыпуклые без всякого там просветления. Вот эта из лупы, линза диаметром 40 мм с фокусным расстоянием 85 мм. Заметил, что обычно чем крупнее линза, тем она хуже: мутнее и ф.р. больше. На удивление снимают эти линзы неплохо если всё зачернить и добавить диафрагму.
Меньше всего мне нравится ждать пока печать завершится. На этот маленький объектив ушло около 4 часов. И запах во время печати резкий в комнате, нехочется там находиться. Печатаю толщиной 0.2мм (сопло 0.4мм пластик PLA).





Вот как снимает (все фото без обработки, только ресайз):






Мечтаю сделать такой объектив, чтобы "хобот выезжал" и чтобы диафрагму менять можно было бы. Буду рад любым советам и комментариям.

[Liukk]

Добавлю к своим постам. Что-то меня заклинило. Привык все свои детали печатать соплом d 0,4 мм и совершенно забыл, что есть в комплекте ещё и сопло d 0,2 мм. Вот его и нужно было использовать для печати этих деталюшек SASergey'я . Толщину слоя слоя при этом нужно сделать 0,1 мм или даже менее. Вот тогда витки резьбового профиля пропечатались бы намного лучше. Но сейчас подобные эксперименты сделать не смогу - принтер у меня уже вовлечён в серийное производство. Нужно ещё напечатать около 200 крышек М30х1,5, а каждая печатается примерно 33 минуты... Это более 110 часов печати...

nikodeem сказал:

Буду рад любым советам и комментариям.

Почитайте тему с самого начала. Я неоднократно выкладывал свои эскизы и разрезы 3D моделей корпусов объективов.

[Liukk]

nikodeem сказал:

На этот маленький объектив ушло около 4 часов.

У меня бывало, что и сутки (в сумме) уходили на печать корпуса.

nikodeem сказал:

И запах во время печати резкий в комнате, нехочется там находиться. Печатаю толщиной 0.2мм (сопло 0.4мм пластик PLA).

Не надо преувеличивать. ПЛА почти не пахнет. Вот АБС имеет намного более сильный запах (как плавленой плстмассы). У меня принтер (на работе) стоит в отдельном помещении, печатаю уже пару лет только АБС. Запах ощутим только вблизи принтера. Нужно выделить для принтера отдельное место и вентиляцию нужно обеспечить. Некоторые на балконе печатают.

А теперь вопрос.
Как линзу закрепили в корпусе?

[nikodeem]

Цитата

Как линзу закрепили в корпусе?

В защелки (это верхняя деталь тоже на защелках):

[Liukk]

nikodeem сказал:

В защелки

И держится???
Это же 3D печать, а не литьё. Был у меня опыт создания крышек с подпружиненными лепестками - больше не хочу. Часть "защёлок" отвалилась сразу после печати, часть - при первом же надевании крышки, а остальные - после пары снятий-одеваний.

[nikodeem]

Цитата

И держится???

Да, село намертво, вот только одну защёлку для линзы пришлось надломить (на фото видно — та, что справа), иначе совсем не лезло.
Саму деталь тоже вставлял с трудом, заколачивая кулаком, очень туго вошло и не сломалось ничего. Скорее всего вытащить и не сломать не получится, но я и не планировал разборную конструкцию делать.

[Liukk]

nikodeem сказал:

и не сломалось ничего

Есть вероятность, что сломается позже, например после перепадов температур, вибрации, пребывания на солнце, старения. ПЛА всё это очень не любит.

[nikodeem]

На солнце эта штука уже побывала на прямых лучах... Рядом стоявшая картонная поделка с кучей изоленты деформировалась. А тут ничего, может потому что всё внутри и прижато и возможно толщина защёлок играет роль (2 и 2.5мм):



Так-то понятно, что это не вечная штука.

Еще из опыта по PLA и защёлкам: пару лет назад напечатал заглушку для прикуривателя, тоже из PLA, и когда она не вставленная полежала в машине на солнце в подстаканнике, то две защёлки из четырёх повело примерно на 2мм внутрь, но не сломались. Ну и до сих пор служит.

В сентябре 2018 напечатал насадку на тюбик для зубной пасты, она всё время в ванной комнате, влажность, мочится в воде, вымазывается зубной пастой, я, начитавшись о слабостях PLA-пластика думал, что ей быстро придёт конец в таких условиях, но никаких видимых изменений не произошло.

А вот когда пытался сделать конструктор на защёлках довольно тонких (вся клипса - диаметром 5мм), то быстро забросил эту затею: пара защёлкиваний-отщёлкиваний и отламывается.

[SASergey]

Liukk (02 March 2020 - 20:04) писал:

Я профиль резьбы делаю не с острой вершиной, а с притуплённой. Для такого шага 0,1 мм. Получается вполне достойно, даже при толщине слоя печати 0,15 мм. Правда резьбы печатаю с осью перпендикулярной слоям печати.

Подправил модель защёлки по вашим рекомендациям (увеличил толщину, скруглил грани резьбы на 0,1мм). Без вклеиваемого в бленду для фиксации защёлок кольца, должно выглядеть приблизительно так:

Сообщение отредактировал SASergey: 03 March 2020 - 13:34

[Liukk]

SASergey (03 March 2020 - 13:33) писал:

Высылайте, посмотрю и попробую напечатать (но только соплом d=0,4 мм)

[SASergey]

Liukk (03 March 2020 - 14:35) писал:

Высылайте, посмотрю и попробую напечатать (но только соплом d=0,4 мм)

Выслал.
А какие минимальные размеры сопла могут быть ?

[Liukk]

SASergey сказал:

А какие минимальные размеры сопла могут быть ?

Меньше чем 0,2...0,25 не встречал. Толщина слоя min - 0,06 мм. Данные для бытовых и офисных 3Д принтеров.
Но тут такая ситуация. Грубо диаметр сопла - диаметр цилиндра при печати. Толщина слоя печати - высота этого цилиндра. При печати данный цилиндр движется по некоторой траектории и формирует объём. НО!!! чем меньше диаметр сопла и меньше толщина слоя - тем жестче требования к точности механики принтера.(расходу пластика, точности по координате Z и пр.) Поставить самодельное сопло можно хоть с диаметром 0,05 мм. Толщину слоя обычно берут не более половины диаметра сопла. Но вот будет ли поддерживать такой диаметр и толщину слоя программа слайсер?
У меня толщина первого слоя - 0,1 мм, принтер не из дешёвых и то, частенько на первом слоя наблюдаются "потеки" - полосы с неоднородным расходом пластика (различная толщина линий). На последующих слоях это нивелируется. Я пользуюсь бесплатной программой слайсером Cura - родной для моего Ultimaker'а.

[Liukk]

Вот визуально разница в соплах. "Т" образная деталь. Скрин из программы Cura. Но так же примерно будет выглядеть и реальная деталь после печати. Острые углы сгладятся и станут округлыми. На дыры в середине не обращайте внимание - они замажутся. Зелёная, синяя и красная линии - это остатки от координатных осей (X-красная, Y-зеленая, Z-синяя) Деталь просто очень маленькая.
Сопло 0,25 мм толщина слоя 0,1 мм. время печати - 14 мин

Сопло 0,4 мм толщина слоя 0,15 мм. время печати - 6 мин.

Видно, что профиль резьбы у сопла 0,25 мм много лучше проработан.
Далее. Я бы советовал постараться обойтись без поддержек вообще. Уже писал про это:
При конструировании для 3D принтера нужно всячески избегать горизонтальных потолочных поверхностей. Их нужно делать под уклоном хотя бы 10..15 град (лучше конечно больше) это позволит избежать устройства поддержек. Горизонтальные отверстия хорошо печатаются и без поддержек, наклонные поверхности с углом 30* к горизонту - тоже. В простейших слайсерах довольно проблематично удалять поддержки, лишние с точки зрения опытного печатника. Программа ставит автоматически, не размышляя - везде, где можно.. А вычищать эту мелкую "грязь" которая получится после печати - особенно на мелких деталях ну очень неудобно. Горизонтальный паз необходимо пропилить вручную уже после печати так будет и проще и надёжнее.
При горизонтальном расположении "резьбы", поддержки обязательны и в витках резьбы будет очень много "грязи" - лишних поддержек. Вычищать это поддержки на стадии подготовки сторонние компании скорее всего не будут.
Мелкие фаски и скругления лучше делать после печати. А то получал я на мелких деталях дыры и именно из-за слишком мелких элементов.

[Liukk]

"Т" образная деталь, отпечатанная с осью резьбы перпендикулярно столику принтера (перпендикулярно предыдущей модели)
Параметры печати: пластик АБС, сопло 0,4 мм, толщина слоя 0,15 мм. Поддержки от стола. Время печати - ок. 6 минут.
Шаг резьбы 0,75 - как раз умещаются 4 слоя.

Резьба получилась более-менее сносно. Свою функцию выполнять будет. Рытвины на поверхности - это остатки поддержек, которые я удалил и даже обработал поверхность надфилем. Беловатый налёт получился именно после зачистки поверхности надфилем. Сильнее пилить не захотел - можно серьёзно уменьшить толщины детали и испортить витки резьбы (соскочившим надфилем). В принципе, рытвины на работоспособность не влияют, но при желании их можно замазать раствором АБС пластика в ацетоне. Отверстия под шурупы практически заплыли, но просверлить их в пластике - проблем не вижу. Работы по приведению в порядок лучше проводить под микроскопом или сильной лупой.
Так что обе детали напечатать можно, нужен только грамотный печатник и незаюзанный принтер, который может точно печатать слоем 0,15 мм и меньше ( меньше - лучше). Я печатал чисто на пробу.

Сообщение отредактировал Liukk: 04 March 2020 - 19:47

[SASergey]

Спасибо.
Выглядит нормально. Отверстия проще просверлить самому и нарезать резьбу тоже, главное чтобы хоть контур отверстия был.
Сегодня ради интереса поинтересовался в одной фирме, сколько будут стоить 2 такие деталюшки (комплект) при печати с наилучшим разрешением (с УФ отверждением каждого слоя, 0.001мм толщина слоя) - сказали 700р. Дороговато выходит)

[Liukk]

SASergey сказал:

0.001мм толщина слоя

Это перебор для подобных деталей. 0,1...0,06 мм вполне удовлетворят взыскательного потребителя (7...12 слоёв на один шаг резьбы более чем достаточно), особенно если после печати пройтись треугольным надфилем по виткам.
И УФ отверждение тоже не нужно, обычный нейлон или АБС прекрасно подойдёт.
Можно найти неплохую печать и за 6..10 руб за грамм. Ну или 20 руб/грамм, если принтер серьёзный и сопло 0,2 при толщине слоя 0,06 мм. А так как обе детали весят всего 1 грамм....

Сообщение отредактировал Liukk: 04 March 2020 - 20:31

[SASergey]

Вопрос только, кто будет связываться с таким заказом за 50 рублей... Отправка в 4-5 раз дороже выйдет

[Liukk]

Хочу исправить свою ошибку и кое-что прояснить о печати резьб.
В посте #678 арифметическая ошибка - на шаге 0,75 мм умещаются не 4, а ПЯТЬ слоёв толщиной 0,15 мм. Размеры профиля канавок могут получиться несимметричными. Но это чувствительно только в случае цилиндрических кольцевых канавок как у Сергея.
В нормальных резьбах поверхность - геликоид (винтовая поверхность) и слои располагаются кольцами со сдвигом по углу на каждом слое.
Пример сечений резьбы шагом 1,5 мм. Сечения сделаны на расстоянии 0,5 мм друг от друга

Видно что сечение повернулось. При послойной печати рисунок каждого слоя также будет поворачиваться. В итоге каждый слой будет очень хорошо пересекаться с соседними. Прочность сильно увеличится по сравнению с канавками и влияние кратности толщины слоя и шага резьбы просто не будет.
Вот так примерно это будет выглядеть при печати

по цветам
красный - наружное ограждение
светло-зелёный - внутренняя стенка
коричневая сетка - заполнение. здесь оно 50%ю
Поэтому лучше печатать винтовые канавки - они прочнее получатся. При кольцевой канавке, наружная "волосинка" прохода сопла (хорошо видно на фото в п.#678) контактирует только по двум линиям с соседними. При винтовой же поверхности эта "волосинка" уйдёт внутрь детали и держаться уже будет намного прочнее.

SASergey сказал:

Вопрос только, кто будет связываться с таким заказом за 50 рублей..

Можно частников поискать, они на Авито часто объявления дают. Или по знакомым клич бросить, может кто и поможет.

Сообщение отредактировал Liukk: 05 March 2020 - 08:06

[barns]

Получается вместо канавок лучше резьбу бахнуть?

[SASergey]

barns (05 March 2020 - 08:11) писал:

Получается вместо канавок лучше резьбу бахнуть?

Получается так.
Просто я решил, что коли деталюшки с резьбой занимают лишь малый сектор цилиндрической поверхности, то проще будет сделать так (немного упростить).
Нужно будет переделать модель, в очередной раз

[Liukk]

SASergey сказал:

Просто я решил, что коли деталюшки с резьбой занимают лишь малый сектор цилиндрической поверхности,

Для детали подобных размеров, когда используется только маленький кусочек от полной цилиндрической резьбы, разницы практически нет и ей можно пренебречь. Точность печати окажет воздействие сильнее. А вот для нормальной резьбы (например крышки с фильтровой резьбой М52х0,75) разница по прочности будет серьёзной.

[nikodeem]

Помозговал немного и выдал свой вариант геликоида для 3д-печати. Пока что без полного проекта, проверяю только комбинацию трёх деталей.

Распечатал укороченную (в два раза) версию для теста:


Надо убавить зазоры. Знатно тарахтит. Но двигается приятно, без заеданий. PLA, печать без поддержек, слоями 0.2мм.

Схема (габариты 50х50х30мм):


Фиолетовая деталь в разрезе:

[Liukk]

nikodeem,
Вы повторили, то, что nikitosmax сделал ещё 4 года тому назад.
Первая его статья про 3D печать корпусов объективов. http://lens-club.ru/...item/c_168.html
Вторая статья со "взрыв-схемами"- http://lens-club.ru/...item/c_169.html
Я уже писал по поводу недостатков подобной схемы https://www.penta-cl...ost__p__2154514
Кстати, Максим от подобной схемы уже отказался.

nikodeem сказал:

Знатно тарахтит.

"Тарахтит" потому что при конвертации 3D моделей, где есть цилиндрические и прочие криволинейные поверхности, в stl файл нужно повышать точность (увеличивать количество полигонов) Уже писал, что stl файлы для 3D печати не могут воспроизводить дуги. Кривые (окружности) аппроксимируются отрезками, и вот "это" и стучит.

nikodeem сказал:

Надо убавить зазоры.

Тут очень много от принтера зависит, на котором печатаете. И не делайте модели так, чтобы детали можно было использовать без финишной обработки. Задавайте размеры так, чтобы получался припуск на финишную механическую обработку - шкуркой, напильником, надфилем и пр.
Кстати, я не просто так использую профиль стандартной крепежной резьбы по ГОСТ 9150. Хотя для геликоидов предпочтительна трапецеидальная или прямоугольная резьба (они так и называются ходовые резьбы). Под крепёжную резьбу по ГОСТ 9150 намного проще купить и метчики и резьбомеры с нужным шагом, которыми можно "зачистить" неровности резьбы после печати. Особенно они хороши при зачистке внутренней резьбы, ибо наружная легко зачищается надфилем.

[barns]

Liukk (09 March 2020 - 09:05) писал:

И не делайте модели так, чтобы детали можно было использовать без финишной обработки. Задавайте размеры так, чтобы получался припуск на финишную механическую обработку - шкуркой, напильником, надфилем и пр.

тут, кстати, добавлю, что при определенных навыках можно сразу всё сделать красиво
я рамку для держания негативов столько раз перепечатывал, что теперь надо прочистить отверстия для проволоки-оси, а дальше всё складывается идеально

[Liukk]

barns сказал:

рамку для держания негативов столько раз перепечатывал, что теперь надо прочистить отверстия для проволоки-оси, а дальше всё складывается идеально

У рамки в основном плоские поверхности. При качественной печати (и принтере) проблем нет. Здесь конвертация и САПР в stl беспроблемная. Проблемы связаны только с криволинейными поверхностями (цилиндрические, геликоиды и т.п.). Напечатал я как-то многозаходный геликоид без припуска под финишную обработку. Встало - прекрасно, и люфтов практически не было, а вот при работе двигалось небольшими скачками. (Один многогранник вращался внутри другого многогранника и рёбра внутреннего то касались граней наружного, то нет.)

[v-blinoff]

barns (09 March 2020 - 09:47) писал:

тут, кстати, добавлю, что при определенных навыках можно сразу всё сделать красиво
я рамку для держания негативов столько раз перепечатывал, что теперь надо прочистить отверстия для проволоки-оси, а дальше всё складывается идеально

а покажите получившееся устройство, что в итоге получилось, а то я задумался о такой штуковине. Есть сканер 4870, но хочу попробовать что лучше будет - сканер или пересъемка