Теперь попробую и я поделиться своим опытом.
Неисправность – поломка рычага, управляющего движением зеркала.
В принципе, если неисправность в механике и есть необходимая деталь, особых «инженерных» проблем нет. Если есть опыт ремонта электроники и уверенность в своих силах – можно попробовать. Особенно с учетом цен на ремонт и Б/У пленочных камер. На свой страх и риск, разумеется
Но конструкция с точки зрения ремонтопригодности препоганая. Очень плотная компоновка, большинство шлейфов и плат выполнены на «целлулоиде» и проложены «внатяг». Все винты вкручиваются в пластмассу. Создается впечатление, что камера способна выдержать не более 2-3 циклов разборки-сборки.
Единственная и главная сложность, как оказалось, – ничего не повредить в процессе ремонта, прежде всего это относится к упомянутым «целлулоидным» шлейфам и платам.
Советую внимательно следить (записывать, помечать или др.), куда какой винт вкручивается - есть моменты «индивидуальной совместимости» винтов с резьбой в отверстиях. Пластмасса ….
Теперь непосредственно о разборке. Правая сторона в дальнейшем – сторона спусковой кнопки. Фотографии – только старого выпотрошенного аппарата, который служил учебным пособием. Полноценного руководства поэтому не получится, но для случая, когда перед глазами камера, думаю, поможет.
В принципе, при разборке все достаточно наглядно, поэтому постараюсь обратить внимание на нюансы.
Снять наглазник и ремень.
Снять нижнюю пластмассовую крышку и металлическую пластину, на которой расположены шестерни пленкопротяга. Это уже хорошо проиллюстрировано в начале темы. Только один нюанс – слева, возле шестерни, на которую садится кассета, под пластиной есть пружинка в пластмассовом «стакане». И «стакан» и пружинка не закреплены, пружинка имеет склонность выскакивать. Пару незакрепленных шестеренок можно смело снять, неправильно их установить очень сложно.
Снять передние пластмассовые крышки. В черном варианте их 2, в серебристом – 3 (вокруг байонета – отдельная). Тут все понятно – открутить все винты. Пара нюансов: один винт – под встроенной вспышкой, два винта правой передней крышки – сбоку возле оси, на которой откидывается задняя крышка. Заднюю крышку снять, открутить эти 2 винта и поставить крышку на место – для сохранности ламелей затвора.
Снять верхнюю крышку. Кроме видимых снаружи винтов, один – в батарейном отсеке, еще один – возле приемной катушки. С внутренней стороны верхней крышки – упругие контактные «усики» качалки, дисков, главного «включателя» и др. С ними следует аккуратнее, чтобы не погнуть Верхнюю крышку пришлось так и оставить болтаться на проводах и шлейфах, правда она сильно не мешала.
Отпаять от контактной пластины на байонете провод (правая верхняя четверть окружности байонета). Это наверняка «общий» провод интерфейса «объектив-камера».
Теперь нужно выдвинуть вперед «шахту» (без претензий на точность в терминологии), чтобы снять крышку механизма подъема зеркала и получить к нему доступ.
Шахта крепится двумя винтами по бокам окуляра и одним винтом из пленочного отсека ниже фильмового канала. Также нужно снять окуляр – 2 винта сверху на его «плечах».
Кроме этого, шахту мешают выдвинуть «целлулоидные» шлейфы, проходящие поверх призмы. В свою очередь, один из шлейфов припаян к контактам зеленой платы (одной из немногих на текстолите) с «пальчиковыми» конденсаторами. Чтобы получить возможность выдвинуть шахту, не нарушив соединение, эту плату необходимо расфиксировать. Прежде всего, отсоединить ЖКИ (один винт) и пусть болтается на шлейфе.
Затем наступает очередь пластмассовой пластины с контактной площадкой «качалки». Кроме винта необходимо снять упругий верхний контакт батарейного отсека – ничем не закреплен, просто сдвинуть, но осторожно, т.к. он тоже припаян к «целлулоиду».
Теперь, аккуратно отгибая «целлулоид», открутить 2 винта, крепящие зеленую плату с конденсаторами. Один в районе «качалки» ближе к правому краю, второй примерно по диагонали платы ближе к задней крышке. Здесь, возможно, очень пригодилась бы отвертка с изогнутым под прямым углом жалом …. Очень неудобно, мне эта операция показалась наиболее сложной, несмотря на примитивность.
После этого можно (аккуратно с «целлулоидом» и ламелями затвора ! ) выдвинуть вперед шахту, чтобы стало возможным добраться до всех 4-х винтов, крепящих металлическую крышку механизма зеркала. На крышке закреплены двигатель и механизм привода толкателя диафрагмы. Снять эту крышку, лучше поставив аппарат на левый торец, при этом следить чтобы не спали с осей шестерни, по крайней мере, две последние от двигателя. Пометить взаимное положение этих 2-х шестеренок.
Крышка достаточно тяжелая, к ней припаяны провода и шлейфы. Чтобы они не оторвались, крышку нужно зафиксировать. Я примотал ее к корпусу камеры «денежной» резинкой, могут быть и др. способы.
Теперь немного подробнее о механизме зеркала. Предпоследняя шестеренка связана с приводом толкателя диафрагмы и приводом взвода затвора (соответствующий рычаг выступает из-под зеленой платы управления затвором). Последняя шестеренка управляет движением рычага, перебрасывающего зеркало, а также имеет контактные «усики», с помощью которых управляющая электроника считывает положение зеркала. Соблюдение при сборке взаимного положения этих 2-х шестеренок обеспечивает синхронизацию зеркала с толкателем диафрагмы и взводом затвора. Двигать рычаг взвода затвора (под платой управления затвором) после разборки, по всей видимости, не следует.
Последняя шестеренка управляет движением рычага, перемещающего зеркало. На одной оси с рычагом установлена довольно мощная пружина (при снятии тоже норовит выпрыгнуть), которая создает усилие в направлении подъема рычага (и зеркала, соответственно). Когда зеркало в нижнем положении, рычаг удерживается от поднятия фигурным бортиком на обратной стороне последней шестерни. На рычаге есть еще одна проволочная пружина, длинный упругий конец которой проходит по верхнему ребру рычага. Между этим концом пружины и ребром рычага помещается кончик штока, непосредственно связанного с зеркалом. Именно эта пружина обеспечивает прижим штока к рычагу при опускании зеркала, и прижим зеркала к ограничителям, когда зеркало находится в нижнем положении.
Вот и все, собственно. Сборка в обратном порядке. После сборки все заработало, в т.ч. и со вспышкой.
Спасибо всем участникам темы за полезную информацию.
Кстати, если возникла неисправность с подъемом встроенной вспышки, снятие верхней крышки дает доступ к этому узлу. Там ломается пластмассовая ( опять пластмасса ! ) втулка с прорезью, на которой закреплена поднимающая вспышку пружина.
Вообще, изготовление таких, довольно силовых, деталей из пластмассы вызывает некоторое недоумение, мягко говоря.
Думаю, могу присоединиться к совету
bvz1 – если сломалась первая после двигателя шестерня, может быть намного проще, после снятия нижней крышки и пластины, открутить 2 нижние винта, крепящие крышку механизма, и, отгибая ее, заменить шестерню без дальнейшей разборки.