kimi4

Захотелось взять нормальную 135-ку на свой 6D. Довольно давно имею МС Юпитер 37А. Пользовался им редко, обычно при мне всегда только Olympus 2.8/24 и Pentax M 1.7/50. А тут взял и Юпитер с собой в поездку и понравилось это фокусное теперь без него никуда.))
Начал просматривать отзывы и обзоры на множество стекол. Все японо-немецкие бренды второго ешелона 2.8/135 откинул сразу. Было у меня таких несколько, и все уступали Юпитеру.
Изучил инфу по Pentax 2.5/135 и Olympus 2.8/135 MC Auto-T. Первый довольно редок, и как по мне переоценен. Второй неплохой, но ничего особенного, чтобы переходить на него с Юпитера.
Решил что-то из Цейсов (и ко ) глянуть и запутался немного.
Из того, что нашел:
Carl Zeiss Sonnar 2.8/135 T* C/Y (5эл/4гр, Япония)
Carl Zeiss Sonnar 2.8/135 HFT QBM (4/4 West Germany/Singapore)
Rollei-HFT Sonnar 2.8/135 QBM (насколько я понял, то же самое, что и выше) - довольно редкий, стоит дороже всех
Voigtlander Color-Dynarex 135 mm f/ 2.8 QBM (из того, что удалось вычитать версия AR - Мамия, не AR - имеет какое-то отношение к Цейсу, но это не точно )
Rollei Rolleinar-MC 2.8/135 (то же самое, что Voigtlander AR, инфы мало, восторженные отзывы, поэтому боюсь им доверять)
Yashica ML 2.8/135 C/Y (5/4 читал, что некторые Яшики на C/Y есть копия CZ с другим просветлением, тут кол-во элементов/групп сопадает, больше ничего не нашел)

Всегда считал лучшими T* версии. Отзывы, разумеется по ним хорошие, но как ни странно, они далеко не самые дорогие из этого списка.
Буду благодарен любым советам, как по этому списку, так и нет.

Встречал много тем с вопросами о пересадке автоматных объективов. Почти везде говорят, что без токарного станка не обойтись.
Много раз крутил в руках данные объективы и, не заметив явных внешних фундаментальных преград, решил попробовать переделать Юпитер 9 Автомат на Пентакс К. Дело в том, что внешне я мог изучать их сколько угодно, но как они устроенны внутри, я не знал, ибо не нашел в интернете фото разобранных Автоматов.
В продаже их навалом, стоят копейки, продаются, наверное, не очень хорошо, т.к. продавец еще и уступил прилично. Взял экземпляр в идеальном состоянии за $11.
Купил, полный решимости на днях переделать, положил его на полку... Через три месяца все же решил за него взяться. ))
Конечно все оказалось не так просто как я думал, но в итоге пересадить удалось используя лишь обычную дрель, надфиль да переходник М42-К в качестве нового хвоста.
Главная проблема - малый рабочий отрезок и малый запас хода стандартного геликоида в сторону бесконечности. Именно поэтому в качестве хвоста пришлось использовать внутренний переходник М42-К без фланца.
Для пересадки на К нужно:
1. Снять родной хвост. Снимается он вместе с кольцом на котором нанесена шкала расстояния. Это же кольцо служит и ограничителем хода! острожно, без него геликоид может раскрутиться.
2. Находим положение бесконечности, прикладывая объктив к камере с установленным переходником. Мне пришлось выбрать весь свободный ход геликоида в сторону бесконечности
3. Устанавливаем на три родных винтика новый хвостовик. Отмечаем, сверлим. Важно, чтобы шляпки были заподлицо с поверхностью переходника, а ткже не выступали наружу (а они будут выступать, если использовать родные, я после сборки просто подточил их надфилем). Не забываем снять внутренний фиксатор с переходника, а то можно получить несъемный объектив. ))
4. Устанавливаем обратно кольцо-ограничитель хода со шкалой. Проблема в том, что кольцо должно крепиться к родному хвостовику, которого больше нет. Закрепить его можно несколькими способами, самым технически изящным было бы просверлить три маленьких отверстия по окружности, нарезать резьбу и вкрутить туда маленькие безшляпковые винтики от Гелиос 44, например. Под кольцом как раз имеется хорошая неподвижная основа. Но я просто расклинил кольцо в трех местах... На этом шаге можно уменьшить МДФ, сточив надфилем часть выступа на этом кольце. Стандартно этот объектив имеет неприлично большую МДФ - 1.2м, я уменьшил ее до 0.8-0.7м без каких либо проблем. Перед окончательной фиксанцией кольца, находим точное положение бесконечности (по ЛВ, либо по пленочнику) и подводим к нему ограничитель кольца. После такой настройки объектив будет точно попадать в бесконечность в конце хода.
Все, примеряем, подтачиваем проблемные места и добиваемся полного присоединения к байонету К. Несмотря на отсутствие фиксатора переходник насаживается довольно плотно, поэтому сдвинуть его из своего положения кольцом фокусировки невозможно.
Да, есть одно НО. Управление диафрагмой. Управление вывести ВОЗМОЖНО. С потерей бесконечности вообще ничего сложного, вырезать проставочку 0.2-0.5мм с промежутком для вывода рычажка управеления диафрагмой, рычаг прикрепить к внутреннему кольцу (вполне подойдет капля эпоксидного клея) и готово. Если бесконечность сохранять, то придется сделать проточку для вывода этого рычага, вполне можно сделать небольшим напильником или на точиле.
Я делал все на скорую руку, поэтому диафрагму не вывел пока. Для ее изменения объектив приходится снимать с камеры.
Вот и все. Вся переделка заняла 1-1.5ч.
Фото того, что получилось:


Пробные фото:
бесконечность на открытой


примерно f/4


открытая


Конечно, нормально проверить его можно будет лишь на улице при портретной съемке.

Купил объектив Promaster 28-200 3.8-5.6 для Pentax K. Судя по найденной информации, это клон Tamron 28-200. В целом, объектив в отличном состоянии, но после детальной проверки выявил досадный недостаток. На нескольких внутренних линзах присутствует сильный грибок или конденсат. Причем не одинокие очаги, а равномерная пелена, от чего прозрачность линз прилично снижается. Уверен, это сказывается на качестве съемки, потому как оно ужасное.
Т.к. объектив недорогой, да и качество съемки даже в исправном состоянии далеко не идеальное, хочу попробовать почистить линзы самостоятельно.
Элементы с плесенью/конденсатом расположены неудобно, если одна линза близко к заднему краю, то остальные находятся где-то перед диафрагмой, да еще и в отделе внтренней фокусировки (при фокусировке видно, как эта линза(ы) крутится внутри).
Никогда не разбирал современные пластиковые зумы. Руководства по раборке такого объектива не нашел. Почему-то большинство руководств по разборке популярных Тамрон 18-200, 17-50 подразумевают лишь разборку механической части (как правило ремонт автофокуса, либо зума). А вот так чтоб вытрусили из них все стекла, такого не видел. Насколько понял, к заднему элементу добраться не так уж сложно, снять хвостовик, а там будет видно. А вот внутренние элементы...
Еще боюсь, что плесень может оказаться внутри неразборных груп линз.
Что скажите, стОит рискнуть?
Мой объектив выглядит точь в точь как тут, только резинка зума с другим узором https://www.avito.ru...entax_544341608

Имеется объектив МС Мир 24Н с заводским хвостом М42 у которого линзоблок не доходит до бесконечности. Частично разобрав, понял, что скорее всего был неправильно скручен геликоид.
Не могу понять как раскрутить геликоид. Кольцо имеет упор как в сторону бесконечности (в глубину) так и в сторону МДФ, т.е. что-то мешает полностью раскрутить его.
Если снять направляющую геликоида то мешает механизм диафрагмы.

Имеется объектив Мир 24Н. Проблема в том, что объектив был неправильно собран, линзоблок слишком сильно выдвинут вперед, соотв. бесконечности нету. Как добраться до геликоида? Не нашел порядок разборки.
Спасибо.