Сообщений в теме: 702

[from1985]

kreisser (17 January 2019 - 18:47) писал:

И что с одним изолятором работает так же как с двумя?

Второй изолятор геометрически совпадает с утопленным винтом, поэтому контакта там тоже нет.

[from1985]

from1985 (17 January 2019 - 16:52) писал:

Коллеги, а кто-нибудь занимался переделкой Takumar (bayonet) 135\2.5?
Есть какие-то подводные камни?

Таки камень оказался надводным... Никак я его выкрутить не мог, пришлось прибегнуть к крайним мерам... И то пока высверливал два сверла сломал.
В остальном конструкция объектива весьма способствует переделке. Под байонетом массивное аллюминиевое кольцо куда прекрасно можно разместить пружину для контакта и обеспечить его свободный ход.

Прикрепленные изображения

• 

[kirillka]

Перепиливал тут подвернувшуюся по объявлениям "пулю" МС ZENITAR-K2 50/2, так-сяк сваял дилетантскую видео-инструкцию:

Аудио сопровождения не будет, за спиной бытовая обстановка фонила.
Некоторые подробности:
1. Резьбовое кольцо-шильдик есть фиксатор переднего линзоблока, он пластиковый и просто вставляется/вынимается.
2. При перестановке с ЗЕНИТА-212К выяснилось что узел прыгалки диафрагмы на жертве отечественного автопрома фотопрома и азиатского исполнения, оказались разного поля ягоды. Потребовалась юстировка блока диафрагмы. При первой вязке с ЦЗК диафрагма по канону не открылась полностью а осталась на значении F3.5 +/-(на приведенном видео это опущено, отсутствует).
3. Доступ для юстировки со стороны переднего линзоблока, после его извлечения. Блок дифрагмы зафиксирован 3-мя винтами на распорном кольце/сегменте, ослабляем винты и радиальным перемещением регулируем работу лепестков.
4. Ну и ложка дегтя, присутствует нелинейность отработки фактической величины на средних значениях F5.6-9 до 1.5 стопа, далее опять идет постепенная нормализация. Объясняется скорее всего разными размерами/допусками в самом блоке с лепестками диафрагмы в отличии от азиатских вариантов.

Позже запилил пружинящий контакт на хвосте объектива, чтобы дружил с остальными тушками (тушка-ассистент с освобожденным контактом "А")

Сообщение отредактировал kirillka: 20 November 2019 - 01:52

[Sealek]

kreisser (20 November 2019 - 11:39) писал:

А где же в видео по этой теме, про контакты?

Вообще-то можно не делать пружинный контакт, а закоротить этот №3 на корпус в самой камере.

[kirillka]

kreisser (20 November 2019 - 11:39) писал:

А где же в видео по этой теме, про контакты?

Ну то таке... сьяке...
Есть фото-документирование, дилетантское (надо держать марку!).
1. Снимаем хвостовик (п.1)
2. Снимаем кольцо-кронштейн прыгалки и кольцо передачи инфы на тушечный экспонометр (п.2 и п.3)
3. Снимаем кольцо установки диафрагмы (п.4) , под ним шарик трещетки.
4. Снимаем кольцо фокусировки (п.5), крепится двумя винтиками по бокам.
5. Снимаем разрезное кольцо-замок и прокладочку (п.6) с корпуса линзоблока
6. Выкручиваем пластиковое кольцо-геликоид (п.7) двух-заходное потом никакого секаса при сборке!
7. Откручиваем ушки с корпуса линзоблоков, это винтики с резиновыми бандажами находящиеся в пазах люминевого корпуса. Вынимаем корпус линзоблоков целиком.


Все эти телодвижения с разборкой для удобства сверления для гнезда пружины и сохранения потрохов от люминевой стружки.

[kirillka]

Диаметр шарика и пружины уже подбираем на свой вкус. К примеру мой фирмовый (любезно предоставленный местным металлургическим заводом), с подшипника MADE IN JAPAN 20/10 мм, шарики 3 мм (7шт., осталось 6шт., может кому выслать во Владивосток?). Опосля можно прикрутить хвост обратно к люминевому корпусу и с помощью тушечного байонета отметить место сверловки. Отверстие напроход делать из расчета 2/3 или 3/4 диаметра шарика, рассверловку из под спода по диаметру шарика, лучше вручную что-бы не проткнуть насквозь (материал латунь, без особого усилия).

[kirillka]

Для моего шарика пружинку подбирал Ø около 2мм, гнездышко под нее Ø на 0.2-0.3 мм делал больше. И так как шарик в 3 мм оказался жирным для толщины хвостовика то пришлось еще сделать потайчик в люминевом корпусе на гнезде пружины глубиной около 1-1.5 мм, чтобы у шарика был ход для утапливания.

На выходе получилась такая лабуда

Сообщение отредактировал kirillka: 21 November 2019 - 14:42

[kirillka]

Апну малость. Вот так ведет себя ФА50/1.4 на ЗЕНИТе 212К в положении "А" (да и в ручной установке все ведет себя не корректно, есно кроме открытой). Примерно с такой апертурой по умолчанию был Зенитар на ЦЗК, до вмешательства в его потроха.

Ну а так выглядит альтернативный / импортозамещенный привод диафрагмы. А я губу закатывал что там металлические шестеренки .

Брибрехал малость о нелинейности залочиваемой апертуры, ее величине. При кодировке изоляторов на F2-16 она без малого достигала наверное 2EV, при F2-22 понизилась до 1.3-1.5EV, при F2-32 до 0.7-1EV. Этот пик проявляется на средних F/5.6-9.
Конкретно на этой модели проще изолировать скотчем, зазор между фланцами составляет около 0.3 мм.

[Евгений 2]

smolinka (05 June 2008 - 13:35) писал:

Интересно, а какой вылет должен быть у подпружиненного контакта? А то может сделать вот так? Ну, в зависимости от конструкции можно сзади пружинку подставить в высверленную дырку в теле оправы (по принципу шарика-трещетки для кольца диафрагм), короче возможны и такие варианты...
И еще чертовски хочется сделать кондуктор для сверления дырочек... Из байонета?

Дас шариком диаметром 1,5мм не получится как писал
Sealek ,но я успешно использую эту констркуцию с шариком диаметром 3 мм.

[Евгений 2]

Sealek (15 June 2008 - 18:23) писал:

Годится любой объектив, светосила которого не зависит от фокусного расстояния. Но если зум имеет переменную светосилу, то нужно при зуммировании менять кодировку контактов. Это сделать можно, но выходит за рамки простейшей модернизации, что обсуждается в этой ветке . Можно и чип встроить, но это еще сложнее.

Я сначала делал из полистирола. Сейчас предпочитаю капрон. Это жесткий и износостойкий материал. Требуется пруток диаметром 2,5 мм. Оказалось, что хорошо подходит леска для газонокосилок. Это отечественное изделие соломенного цвета, на упаковке которого написано: диаметр 2 мм. Но самое приятное для нас то, что содержимое не соответсвует написанному и фактический диаметр местами доходит до 3 мм!
Одно предепреждение: чтобы работать с капроном, нужен нож из хорошей стали, заточенный до остроты бритвы. Тогда всё легко делается - обстругивается, обрезается, и т.д.. Как запасной вариант, облегчающий обработку - это кратковременное, на время обработки, размягчение поверхности капрона с помощью муравьиной кислоты или уксусной эссенции.

Согласен с Sealek по материалам но я предпочитаю не запресовывать а нарезать в отверстии для контакта резьбу и вкручивать туда контакт из пластика втугую и совет насчёт размягчения совместим с таким подходом

[Евгений 2]

Gavrix (07 April 2012 - 17:15) писал:

Подскажите, стоит-ли делать контакты на резьбовом Гелиосе-44 (планирую накрутить на него пожизненно переходник М42-байонет К). На сколько я понял, я при этом получу только возможность матричного экспозамера, правильно? И еще наверное смогу снимать в "полуручном" режиме приоритета диафрагмы - выставил на объективе 4, в камере 4, получил автоматическую выдержку к этой диафрагме. Если я рассуждаю правильно, то отпадет необходимость каждый раз нажимать зеленую кнопку (сейчас в режиме М так делаю) для автоматического получения правильной выдержки.

Я выполнял контакты на резьбовых объективах всегда только с доработкой для оперативного управления моргающей диафрагмой об этом написал в теме
Приручение P-TTL и защита от пыли