Сообщений в теме: 671

[Andrmar]

kUk (11 July 2016 - 14:09) писал:

колесо внесения поправок и выбора ISO непрерывно-аналоговое, "клики" у него только для удобства манипуляций вслепую. так что если очень хочется сделать поправку типа +0.25Ev, то можно это слелать строго на глаз.
другое дело, что смысла в этом немного, точность комплекса экспозамер/затвор/управление диафрагмой вполне приемлемая для толерантности пленки к промахам по экспозиции.

Спасибо. Предполагал конечно, что изменения непрерывные, но точно не знал. Но если посмотреть на шкалу изменения ISO

то заметно, что риски ложатся не по линейному закону (скорее всего логарифм по основанию 2), предполагаю та же песня и у экспокоррекции, на глаз будет сложновато.
Потом. Было бы странно, замерившись по серой карте (а это именно тот случай о котором я писал), не внести коррективы, в случае если средняя точка экспонометра не совпадает с серой картой и это легко сделать. Если просто сделать, почему не сделать.
Что не отменяет того, что написали Вы. Смысла не очень много. Если требуются дополнительные усилия, полстопа можно и прохалявить. Мои тараканы. Никому не отдам.

Сообщение отредактировал Andrmar: 11 July 2016 - 17:09

[StarPer]

Я хорошо понимаю Ваши тараканы так как обычно таскаю с собой экспонометр. Но практически если замер в порядке то отсняв пару тройку пленок Вы к нему привыкните.

[kUk]

физически этот узел в камере представляет собой кольцевой потенциометр (переменное ссопротивление).
Переключая значения ISO или внося поправку, вы двигаете его ползунок.
Значения ISO, как легко увидеть, расположены на шкале неравномерно (по логарифмической шкале), а экспопоправки, т.к. сами уже измеряются в логарифмических единицах, с равным шагом.
Так что поправка на полстопа - просто середина между соседними делениями.

[converter]

Господа, учитывая то, что при настройке экспонометра камеры "М" серии добиться точности лучше, чем полстопа, просто нереально, то есть ли смысл вообще ломать голову на эту тему?
Да, и еще - так как там все построено на подстроечных резисторах, то из-за колебаний температуры окружающего воздуха температурный дрейф в жаркий день легко может достигать и стопа (день/ночь, солнце/тень).
Так о чем разговор...
Да и "Р" или "А" не лучше, а у "К" - там экспонометр и так показывает количество пятен на солнце плюс-минус лапоть...

Сообщение отредактировал converter: 11 July 2016 - 19:02

[barns]

converter (11 July 2016 - 18:54) писал:

Господа, учитывая то, что при настройке экспонометра камеры "М" серии добиться точности лучше, чем полстопа, просто нереально, то есть ли смысл вообще ломать голову на эту тему?

а если там фоторезистор, а не фотодиод, то вообще всё плохо и полстопа - уже хорошо

[converter]

да нет, диоды, конечно, но толку-то...
Но это на самом деле еще очень хорошо, вот в "Практиках", например, неустранимый люфт шестеренок, передающих на переменный резистор экспонометра положение переключателя выдержек такой, что точность в один стоп можно считать царским подарком...

Сообщение отредактировал converter: 11 July 2016 - 19:16

[barns]

converter (11 July 2016 - 19:10) писал:

неустранимый люфт шестеренок, передающих на переменный резистор экспонометра положение переключателя выдержек

Оффтоп:

немцы такие немцы

[converter]

тоже оффтоп:
да там как смотришь на эти пластмассовые шестерни, вырубленные лопатой, плакать хочется

Сообщение отредактировал converter: 11 July 2016 - 19:24

[Andrmar]

StarPer (11 July 2016 - 18:05) писал:

Я хорошо понимаю Ваши тараканы так как обычно таскаю с собой экспонометр. Но практически если замер в порядке то отсняв пару тройку пленок Вы к нему привыкните.

Ну собственно да. Экспонометр-наше всё.
Вчера попробовал понять где начинается центр-взвешенный, то ли источник получился совсем не точечный то ли руки кривоваты, но получилось практически от начала фокусировочного экрана.
Практически замер в порядке. Сравнил с показаниями на двух цифровых с одним и тем же объективом. Бьются. Просто для меня центр-взвешенный экспозамер никогда не был инструментом. Точечный, матричный, либо экспонометр. Поэтому и тревожу. Спасибо всем за помощь.

[Andrmar]

Подскажите, пожалуйста. За четыре месяца уже третий или четвертый комплект батарей. Виноват сам. Таскаю в рюкзаке (не фото, обычном). Один комплект убил за два дня, что то там нажималось. Есть какое нибудь лечение для этого (чехол или еще что-нибудь)?

[kUk]

переводить селектор режимов в положение L

[Andrmar]

kUk (18 October 2016 - 11:13) писал:

переводить селектор режимов в положение L

А то что в этом режиме светодиоды там моргают ничего?

[kUk]

L - это Lock, нажатие на спуск блокируется, активации экспозамера не происходит. Уже активный экспозамер должен секунд через 30 самоотключиться.
А моргать (именно моргать) светодиоды вообще не должны, это сигнал разряда батареек.

[Andrmar]

kUk (18 October 2016 - 12:26) писал:

L - это Lock, нажатие на спуск блокируется, активации экспозамера не происходит. Уже активный экспозамер должен секунд через 30 самоотключиться.
А моргать (именно моргать) светодиоды вообще не должны, это сигнал разряда батареек.

Очень странно. У меня на Lock моргает 125x буква M и в зависимости от освещенности UNDER или OVER и не отключается спустя 30 сек, вообще не отключается.
Да и в инструкции ничего похожего нет. Там только про то, что это временно, для блокировки затвора.

Сообщение отредактировал Andrmar: 18 October 2016 - 13:27

[kUk]

L - это именно блокировка (не затвора, а кнопки спуска, нажатие на которую активирует экспозамер). В исправной камере диоды, поморгав недолго, должны выключаться.
А в других положениях селектора светодиоды выключаются если на кнопки камеры не нажимать некоторое время?

Сообщение отредактировал kUk: 18 October 2016 - 22:03

[Andrmar]

Выключаются в режиме авто и мануальном. В х125,B и L не прекращает гореть.
Это моя первая me, поэтому и не тревожило, что тухнет только в двух режимах, думал, что так и положено. Как сейчас вспомнил, один комплект убил именно из-за того, что в режиме синхронизации камеру оставил. Камера сама хорошая, снимает отлично, продавец говорил, что после профилактики. Резинки новые это точно. Лишний раз ковырять то и не хочется, но вот батареи.

Сообщение отредактировал Andrmar: 19 October 2016 - 10:04

[Vlad Drakula]

kUk (18 October 2016 - 22:01) писал:

L - это именно блокировка (не затвора, а кнопки спуска, нажатие на которую активирует экспозамер). В исправной камере диоды, поморгав недолго, должны выключаться.

У меня выключаются сразу, не моргая.

[Andrmar]

Для того, чтобы починить много разбирать надо? Схемка где-то в этой теме была.

[Andrmar]

Схему нашел. Возник еще вопрос к владельцам. Колесо выбора режима фиксируется во всех положениях, или только в "Avto". У меня кнопку для смены режима надо нажимать только при переключении из "Avto". В остальных случаях белая кнопка не выщелкивается до конца. Может в этом дело?

[kUk]

белую кнопку нужно нажимать только для переключения из Авто

[feuer]

Я достал из пыльного чехла
Свой "МЕ",
купил к нему две плёнки.
В отраженьи просветленного стекла
Вспомнил: улыбались мне девчёнки

С лёгким хрустом провернулся взвод затвора.
Фокусируясь, я фокусником стал:
Как стрелок, я выждал до упора,
И на выдохе гашеточку нажал.

[Josslen]

Доброго дня
Стал обладателем неплого экземпляра ME Super, но, как всегда теперь бывает, не без "болячек".
Не выключается экспонометр после простоя. Горит всегда.
Тухнет только в положении "L".
Это как то лечится ?
Спасибо

[Josslen]

Добавлю
В режиме "L" кнопка затвора не блокируется, а затвор, думаю, срабатывает на 125.

[converter]

надо проверить состояние контактов под кнопкой спуска
надо снять верхнюю крышку
там 2 контакта, замыкаются на общую шину
1. один замыкается при легком нажатии кнопки - то есть включается замер + пошел обратный отсчет таймена
2. второй размыкает цепь при установке кольца в положение "L"

вопрос вот в чем
Вы установили батарейки, кольцо в положении "L"
Посмотрите в видоискатель, и не нажимая кнопки переключите кольцо в положение "AUTO" - светодиоды зажглись?
1. если да, то необходимо настроить контакты. Настраиваются так - с морды снимается шкура, там дырка, под ней настроечный узел с контргайкой и эксцентриком. Просто там 1-я пара контактов не размыкается после ОТЖАТИЯ кнопки.
2. если нет, и зажигаются они после преднажатия спуска и не гаснут потом, то проблема с таймером, и это реальная проблема.
я не нашел ее решения, я просто менял плату экспонометра. Там за это отвечает ключ, пока не понял где.
Поменять плату мне было проще и быстрее.
А вообще этот дефект относительно часто встречается в варианте 1.

UPD
если в положении "L" кнопка не блокируется, то надо менять одну пружинку, что отвечает за замок
Пациента на стол.

Сообщение отредактировал converter: 02 December 2017 - 21:14

[kreisser]

Josslen (02 December 2017 - 20:57) писал:

Это как то лечится ?
Спасибо

Вот мануал http://www.cameraman...ax_me_super.pdf

Josslen (02 December 2017 - 21:04) писал:

Добавлю
В режиме "L" кнопка затвора не блокируется, а затвор, думаю, срабатывает на 125.

Дам, там есть одна механическая выдержка 1/125

Josslen (02 December 2017 - 20:57) писал:

Не выключается экспонометр после простоя. Горит всегда.

А где написано что после простоя должен выключаться?

[converter]

kreisser сказал:

А где написано

в мануале.

[Josslen]

Спасибо за быстрый ответ )
Уточнения после наблюдений:
- по кнопке спуска: сам курок блокируется - не блокируется кнопка спуска;
- по экспонометру: так при переводе из "L" в "AUTO" диоды загораются. Тухнут только при переводе назад в "L". Если не выключить (уже поэкспериментировал), батарейки садятся за один день.
- пациента на стол трудновато - он находится в Украине, в селе Подольской губернии. )

P.S.
"1. если да, то необходимо настроить контакты. Настраиваются так - с морды снимается шкура, там дырка, под ней настроечный узел с контргайкой и эксцентриком. Просто там 1-я пара контактов не размыкается после ОТЖАТИЯ кнопки."
Это надо снимать верхнюю крышку или "черный дермантин"? Если дермантин, то со стороны автоспуска?

Сообщение отредактировал Josslen: 03 December 2017 - 01:43

[converter]

Про курок я не сказал ни слова - необходимо менять/вернуть на место пружину блокиратора кнопки затвора.
для этого надо снять верхнюю крышку, иначе никак.

Про дермантин - дермантин надо снять со стороны автоспуска
рычаг автоспуска лучше снять - просто удобнее будет
ВНИМАНИЕ - РЕЗЬБА винта ЛЕВАЯ !!!!!!!!!!!!!!!
после этого снимаете шкурку
ослабляете контрящий винтик и настраиваете эксцентрик так, чтобы "как бы ослабить" систему
Ваша цель - сделать так, чтобы при переводе колеса в положение "AUTO" светодиоды не загорались, а загорались бы только при "полунажатии" на кнопку затвора.
Потом не забудьте затянуть контрящий винтик обратно !!!!!!!!!!!!
А когда будете ставить рычаг автоспуска обратно - закручивайте винт аккуратно, его сломать - как два пальца...

И учтите вот что - блокиратор кнопки просто так не ломается. Я не исключаю вот что - пружина могла лопнуть, и обломок мог попасть на контакты под кнопкой спуска.
Эта пружина находится там недалеко.
А может - чьи-то шаловливые ручонки там уже побывали.
Но тут без вскрытия - никак.


UPD - будете снимать крышку - РЕЗЬБЫ заглушки курка и фиксирующей гайки курка - ЛЕВЫЕ !!!!!!!!!!!!

Сообщение отредактировал converter: 03 December 2017 - 04:18

[Josslen]

- А есть где-то инструкция как снимать верхнюю крышку ?
- ножницы пойдут для съема рычага автоспуска?
- если клеить дермантин обратно, момент для этого пойдет ?

Буду думать лезть или нет.
Комплект батареек - 6 гривен
Может пока не вмешиваться "ручонками", чтоб чего не навредить.

[converter]

1. да
2. нет
3. да

Этот аппарат в этой и в соседних темах обсосан до последнего винтика, разборка, сборка, читайте и будет счастье.
там и про крышки, и про инструменты, и про дермантин.
Наверное ни одному аппарату не выпадало столько чести.