Samyang/Polar/Walimex 85/1.4
karimar 03 Dec 2018
фотик (03 December 2018 - 14:38) писал:
Прошу не пинать за вопрос может несколько примитивный но, давно хотел попробовать "художественный" портрет и взгляд упал на Samyang 85/1,4 и на вторичке встречается в пол цены. Как считаете достойное стекло, приоритет: "бритвенная" резкость.
С Уважен.
С Уважен.
фотик 03 Dec 2018
Blooming Soul 04 Dec 2018
Да, стекло достаточно резкое уже с открытой.
Внешне отличается версия от Vivitar, но её достать на мой взгляд сложно, и не уверен, что Vivitar вообще для Pentax выпускался массово.
Сообщение отредактировал Blooming Soul: 04 December 2018 - 01:43
Внешне отличается версия от Vivitar, но её достать на мой взгляд сложно, и не уверен, что Vivitar вообще для Pentax выпускался массово.
Сообщение отредактировал Blooming Soul: 04 December 2018 - 01:43
фотик 12 Dec 2018
karimar 12 Dec 2018
фотик, какой фронтфокус с мануальным стеклом? чет не понял...
и почему не надо ставить F2.0? на этой диафрагме сабж просто рвет картинку своей резкостью...
Сообщение отредактировал karimar: 12 December 2018 - 15:05
и почему не надо ставить F2.0? на этой диафрагме сабж просто рвет картинку своей резкостью...
Сообщение отредактировал karimar: 12 December 2018 - 15:05
фотик 12 Dec 2018
А вот диафрагма 2.0 уже чётко в резкость, а далее с уменьшением отверстия всё отлично,
что-то подобное с этим девайсом кто-то наблюдал.
Кольцо резкости вращается очень плавно и комфортно, после Таир 11 просто песня,
поэтому не попадание в резкость чисто по криворукости исключаю, пробовал много раз,
и слева-на право и наоборот результат очень стабильный.
фотик 12 Dec 2018
karimar,
Да вот я тоже думаю, как-так но факт на лицо, Вы-же сами видите.
Как уже писал пробовал не раз и не два если при 1.4 и 1.7 фронт-фокус то после 2.0 всё путём.
Подтверждение фокуса банально по пику и диодику, старался вращать кольцо очень медленно и плавно.
Сейчас уже темнее, завтра попробую с моделью ( куклой)
С Уважен.
Да вот я тоже думаю, как-так но факт на лицо, Вы-же сами видите.
Как уже писал пробовал не раз и не два если при 1.4 и 1.7 фронт-фокус то после 2.0 всё путём.
Подтверждение фокуса банально по пику и диодику, старался вращать кольцо очень медленно и плавно.
Сейчас уже темнее, завтра попробую с моделью ( куклой)
С Уважен.
Maшa 12 Dec 2018
фотик (12 December 2018 - 15:08) писал:
IMGP62.JPG
А вот диафрагма 2.0 уже чётко в резкость, а далее с уменьшением отверстия всё отлично,
что-то подобное с этим девайсом кто-то наблюдал.
А вот диафрагма 2.0 уже чётко в резкость, а далее с уменьшением отверстия всё отлично,
что-то подобное с этим девайсом кто-то наблюдал.
А то у меня две догадки и обе нехорошие.
фотик 12 Dec 2018
Maшa,
А разве фото мишени само за себя не говорит. Понятно что с диафрагмированием растёт ГРИП, но смешение фокуса перед мишенью на открытой это несколько иное.
А разве фото мишени само за себя не говорит. Понятно что с диафрагмированием растёт ГРИП, но смешение фокуса перед мишенью на открытой это несколько иное.
kestrel 12 Dec 2018
Фронт фокус на мануальном стекле это невозможно.
Если у вас мануальное стекло дает фронт-фокус то значит у вас неверно отъюстирован фокусировочный экран по высоте (толщина прокладки).
У оптики с апертурой 60 единиц и выше счет идет на микроны и от перепада температур материал прокладки тоже то расширяется то сужается и вот вам погрешность попадания в фокус.
При поджатии диафрагмы грип расширяется и компенсирует это.
Это и была основная причина почему я купил беззеркалку с ЭВИ (электронный видоискатель) для мануальных линз. ЭВИ таких проблем не имеют по определению.
Если у вас мануальное стекло дает фронт-фокус то значит у вас неверно отъюстирован фокусировочный экран по высоте (толщина прокладки).
У оптики с апертурой 60 единиц и выше счет идет на микроны и от перепада температур материал прокладки тоже то расширяется то сужается и вот вам погрешность попадания в фокус.
При поджатии диафрагмы грип расширяется и компенсирует это.
Это и была основная причина почему я купил беззеркалку с ЭВИ (электронный видоискатель) для мануальных линз. ЭВИ таких проблем не имеют по определению.
фотик 12 Dec 2018
kestrel,
Господа о камере давайте не будем, аппарат толь-что из СЦ Зума, как-раз по юстировке блока АФ. Наконец-то увидел резкость на родном 50/1,8 причём даже на открытой.
Мне кажется по мишени здесь мало кто "стреляет", да конечно реальная съёмка лучше, но мне лично мишень помогает, если до юстировки на каком-то стерле "бек" то и на модели "бек"
А поджатие диафрагмы ошибку фокуса не исправляет, маскирует это да.
Да я собственно всем доволен, вряд-ли буду открывать отверстие шире 2.0. сабж брался как портретный, поиграться в "домашнюю студию".
Просто интересный момент.
Господа о камере давайте не будем, аппарат толь-что из СЦ Зума, как-раз по юстировке блока АФ. Наконец-то увидел резкость на родном 50/1,8 причём даже на открытой.
Мне кажется по мишени здесь мало кто "стреляет", да конечно реальная съёмка лучше, но мне лично мишень помогает, если до юстировки на каком-то стерле "бек" то и на модели "бек"
А поджатие диафрагмы ошибку фокуса не исправляет, маскирует это да.
Да я собственно всем доволен, вряд-ли буду открывать отверстие шире 2.0. сабж брался как портретный, поиграться в "домашнюю студию".
Просто интересный момент.
kestrel 12 Dec 2018
Еще раз читайте внимательно причину. Я ее описал.
Новая камера или нет не имеет значения. Перепады температур и тепловое расширение материалов
Фокусируйтесь по лайв вью со штатива и сами увидите что причина в призме и фокусировочном экране.
А объектив даже на полностью открытой - резкий как бритва.
Новая камера или нет не имеет значения. Перепады температур и тепловое расширение материалов
Фокусируйтесь по лайв вью со штатива и сами увидите что причина в призме и фокусировочном экране.
А объектив даже на полностью открытой - резкий как бритва.
StarPer 12 Dec 2018
фотик (12 December 2018 - 15:17) писал:
karimar,
Да вот я тоже думаю, как-так но факт на лицо, Вы-же сами видите.
Как уже писал пробовал не раз и не два если при 1.4 и 1.7 фронт-фокус то после 2.0 всё путём.
Подтверждение фокуса банально по пику и диодику, старался вращать кольцо очень медленно и плавно.
Сейчас уже темнее, завтра попробую с моделью ( куклой)
С Уважен.
Да вот я тоже думаю, как-так но факт на лицо, Вы-же сами видите.
Как уже писал пробовал не раз и не два если при 1.4 и 1.7 фронт-фокус то после 2.0 всё путём.
Подтверждение фокуса банально по пику и диодику, старался вращать кольцо очень медленно и плавно.
Сейчас уже темнее, завтра попробую с моделью ( куклой)
С Уважен.
При чем тогда мануальность указанного стекла? Блоку АФ все равно, самому крутить или Вы руками. Юстировали то Вы блок Аф а не фокусировочный экран.
фотик 12 Dec 2018
kestrel,
Ага лайв Вью у К200D, странно на 1.4 тепловое смещение экрана имеем а на 2.0
Уже нет, только не надо про банальное увеличение ГРИП. По-моему на фотках мишени видно что на 1.4 центр ГРИП находится перед мишенью, а на 2.0 центр ГРИП четко в плоскости мишени.
Ага лайв Вью у К200D, странно на 1.4 тепловое смещение экрана имеем а на 2.0
Уже нет, только не надо про банальное увеличение ГРИП. По-моему на фотках мишени видно что на 1.4 центр ГРИП находится перед мишенью, а на 2.0 центр ГРИП четко в плоскости мишени.
kestrel 12 Dec 2018
фотик, честно? Устал да и не хочу.
Я вам уже четко все объяснил. Через все это я уже прошел. У меня куча тушек и куча стекол. В том числе и обсуждаемый Самъянг.
Причину я вам рассказал.
Хотите верьте. Хотите - не верьте. Теплового изменения толщины прокладки на несколько микронов достаточно для увода поля резкости на несколько сантиметров. Иногда и метров. Зависит от дистанции до объекта, от фокусного расстояния и от диафрагмы.
Чем оптика светосильнее и чем больше аппертурное число (фокусное поделить на диафрагму) тем чувствительнее это все.
На объективе 50/2,8 вы вероятно вообще не столкнетесь с таким вообще ни в одной ситуации и никогда. Зато на 85/1,4 и тем более 300/2,8 при фокусировке в мануале - раз-два плюнуть!
С силой я вам ничего доказывать не собираюсь. Хотел помочь, но если вам это ненужно и вы все знаете сами...
Дело ваше.
За сим откланиваюсь.
Я вам уже четко все объяснил. Через все это я уже прошел. У меня куча тушек и куча стекол. В том числе и обсуждаемый Самъянг.
Причину я вам рассказал.
Хотите верьте. Хотите - не верьте. Теплового изменения толщины прокладки на несколько микронов достаточно для увода поля резкости на несколько сантиметров. Иногда и метров. Зависит от дистанции до объекта, от фокусного расстояния и от диафрагмы.
Чем оптика светосильнее и чем больше аппертурное число (фокусное поделить на диафрагму) тем чувствительнее это все.
На объективе 50/2,8 вы вероятно вообще не столкнетесь с таким вообще ни в одной ситуации и никогда. Зато на 85/1,4 и тем более 300/2,8 при фокусировке в мануале - раз-два плюнуть!
С силой я вам ничего доказывать не собираюсь. Хотел помочь, но если вам это ненужно и вы все знаете сами...
Дело ваше.
За сим откланиваюсь.
Liukk 12 Dec 2018
По-поводу фронт-бэк фокуса на мануальных объективах. Столкнулся с подобным на Такумаре 50/1.4. В видоискателе К-5 на открытой картинка резкая, а на снимке - нет. Сделал общую поправку на все объективы по фокусу и стал точно попадать. "Матовое стекло " не трогал и никаких прокладок не добавлял/убавлял. И больше с этой проблемой с мануальными объективами не сталкивался!
Так что хотите верьте, хотите- нет.
Так что хотите верьте, хотите- нет.
StarPer 15 Dec 2018
Это не вопрос веры. Зеркальные видоискатели цифровых кропотушек Вам покадут "резко" даже когда мимо. Если у Вас нет опыта ручной фокусировки по зеркальному видоискателю= тем более не сможете оценить.
Нормальный зеркальный видоискатель штука дорогая и давно в прошлом, остальное костыли.
Нормальный зеркальный видоискатель штука дорогая и давно в прошлом, остальное костыли.
Liukk 16 Dec 2018
Зеркальные видоискатели цифровых кропотушек Вам покадут "резко" даже когда мимо.
Если у Вас нет опыта ручной фокусировки по зеркальному видоискателю= тем более не сможете оценить.
Сообщение отредактировал Liukk: 16 December 2018 - 09:53
StarPer 16 Dec 2018
Внимательно. Но чудес не бывает. Мне не понятно, каким образом программная поправка повлияла на фокусировочный экран. Можете пояснить?
barns 16 Dec 2018
вы пределитесь - речь ыокусеровке мануальной по сафоксу или экранчику видоискателя
Liukk 16 Dec 2018
Мне не понятно, каким образом программная поправка повлияла на фокусировочный экран. Можете пояснить?
P.S. во всех случаях, и до и после введения поправок, фокусировался визуально по матовому стеклу, без всяких подсказок со стороны камеры. В связи с некоторыми проблемами зрения, фокусировка по live-view для меня неудобна (надоедает постоянно снимать и одевать очки). Видоискатель же от этого избавлен, нужно просто отрегулировать диоптрическую поправку и можно спокойно снимать в очках.
Сообщение отредактировал Liukk: 16 December 2018 - 12:51
StarPer 16 Dec 2018
Тут вмешался человеческий фактор.
Я как то снимал на К-х вручную макрости. Затем поменял объектив продолжил съемку, забыв включить АФ. Так и продолжал фокусироваться вручную Все кадры в фокусе. Но потом пытался повторить этот номер специально- ничего не вышло.
Я как то снимал на К-х вручную макрости. Затем поменял объектив продолжил съемку, забыв включить АФ. Так и продолжал фокусироваться вручную Все кадры в фокусе. Но потом пытался повторить этот номер специально- ничего не вышло.
Liukk 16 Dec 2018
А у меня проблема с точностью ручной фокусировки, после внесения "поправки для всех объективов", больше не возникала, даже когда тестировал самодельные объективы на базе проекционников типа 100/2,0 ; 100/1,7 ; 140/1,8.
skyer 16 Dec 2018
По-моему, в данном разговоре многие свели некоторые из возможных проблем с точностью фокусировки в кучу, что сразу и не поймёшь в чём тут дело. То "пики" со "светодиодами", то расширенеие прокладки фокусировочного экрана от изменения температуры...
На мой взгляд, для начала надо определить где именно кроется причина неточного фокуса: в технике наводки/камере/объективе.
Сначала убираем первы две переменные (техника наводки и камера), проверяем объектив. Для этого точно наводимся на ф1.4. Наводиться можно как угодно, можно делать хоть сто дублей, лишь бы в итоге при нажатии на спуск (лучше при помощи тросика/пульта) фокус на ф1.4 всегда был в одном и том же месте. После этого снимаем закрываем диафрагму (без перефокусировки!), снимаем. Проверяем, нет произошло ли на кадре смещение центра ГРИП. Если не произошло, переходим к проверке техники наводки и камеры. Если произошло, то это распространённая проблема - смещение фокуса по мере диафрагмирования объектива. Идеального решения этому на зеркальных камерах нет, только БЗК.
Если объектив в порядке, переходим к технике наводки. Наводится по "пикам" и "светодиодикам" - верный путь к отсутствию стабильности при фокусировке. Идеальная точность будет только при визуальном контроле по фокусировочному экрану.
Переходим к камере. Если точный фокус по фокусировочному экрану сложно определить или точный фокус по ФЭ не совпадает с точным фокусом на снимке, то надо поменять экран и затем его отъюстировать или просто его отъюстировать.
На мой взгляд, искажения в точности фокусировки при изменении окружающей температуры пренебрежительно малы.
На мой взгляд, для начала надо определить где именно кроется причина неточного фокуса: в технике наводки/камере/объективе.
Сначала убираем первы две переменные (техника наводки и камера), проверяем объектив. Для этого точно наводимся на ф1.4. Наводиться можно как угодно, можно делать хоть сто дублей, лишь бы в итоге при нажатии на спуск (лучше при помощи тросика/пульта) фокус на ф1.4 всегда был в одном и том же месте. После этого снимаем закрываем диафрагму (без перефокусировки!), снимаем. Проверяем, нет произошло ли на кадре смещение центра ГРИП. Если не произошло, переходим к проверке техники наводки и камеры. Если произошло, то это распространённая проблема - смещение фокуса по мере диафрагмирования объектива. Идеального решения этому на зеркальных камерах нет, только БЗК.
Если объектив в порядке, переходим к технике наводки. Наводится по "пикам" и "светодиодикам" - верный путь к отсутствию стабильности при фокусировке. Идеальная точность будет только при визуальном контроле по фокусировочному экрану.
Переходим к камере. Если точный фокус по фокусировочному экрану сложно определить или точный фокус по ФЭ не совпадает с точным фокусом на снимке, то надо поменять экран и затем его отъюстировать или просто его отъюстировать.
На мой взгляд, искажения в точности фокусировки при изменении окружающей температуры пренебрежительно малы.
фотик 20 Dec 2018
skyer,
Наводится по "пикам" и "светодиодикам" - верный путь к отсутствию стабильности при фокусировке. Идеальная точность будет только при визуальном контроле по фокусировочному экрану.
Переходим к камере. Если точный фокус по фокусировочному экрану сложно определить или точный фокус по ФЭ не совпадает с точным фокусом на снимке, то надо поменять экран и затем его отъюстировать или просто его отъюстировать.
То есть Вы хотите сказать что без "танцёв с бубном" в виде фокусировочного экрана мне не обойтись?
Наводится по "пикам" и "светодиодикам" - верный путь к отсутствию стабильности при фокусировке. Идеальная точность будет только при визуальном контроле по фокусировочному экрану.
Переходим к камере. Если точный фокус по фокусировочному экрану сложно определить или точный фокус по ФЭ не совпадает с точным фокусом на снимке, то надо поменять экран и затем его отъюстировать или просто его отъюстировать.
То есть Вы хотите сказать что без "танцёв с бубном" в виде фокусировочного экрана мне не обойтись?
kestrel 20 Dec 2018
У вас на больших аппертурах (светосильная оптика на открытой) погрешности и промахи будут даже от естественного покачивания вашего тела (дыхание грудью).
Аппертуры приближающиеся к 80 и выше на малых дистанциях (узкая ГРИП) - для не тренированных стрелков (навыки правильного дыхания и гашения тремора в руках) - только со штатива! Промахи по ГРИП на ближнем фокусе гарантированы.
Аппертуры приближающиеся к 80 и выше на малых дистанциях (узкая ГРИП) - для не тренированных стрелков (навыки правильного дыхания и гашения тремора в руках) - только со штатива! Промахи по ГРИП на ближнем фокусе гарантированы.
skyer 20 Dec 2018
фотик, ещё перед покупкой фотоаппарата вы должны были рассчитывать на предстоящее посещение танцевальных курсов и покупку бубна. Изучение всевозможных режимов съёмки, осветительного оборудования, работы конвертеров, графических редакторов, основ изобразительного искусства и пр. - это вам не танцы с бубном? Кому ничего из этого не надо, снимают смартфоном.