Сообщений в теме: 11

[VictorB]

Речь про неродной неавтофокусный макрообъектив. Будет возможность надеть его на свой MZ-30 и поснимать в магазине. Как и что снимать?

[Grokh]

Наилучший вариант - отснять его сравнение с хорошим (или заведомо устраивающим Вас объективом). Если нет возможности, то отснять желательно следующее:
1. точечные источники света в кадре
2. объемные объекты против света (лицо человека, стоящего против окон)
3. мелкие детали (ценники, рекламные объекты в центре кадра и по краям или разворот газетного листа)
4. вертикальные прямые линии (колонны, дверные косяки) близко к краям кадра - для оценки дисторсии

[Ien]

Первый вопрос, что приходит в голову - а будет ли он вообще работать на 30-м? Есть у него положение "А" на кольце диафрагм? В остальном нельзя не согласиться с уже сказаным.

[VictorB]

Разумеется, это первый пункт во всей проверке. Хотя, положение А кажется есть. Объектив - Vivitar 100/3.5 макро.

[vaza]

Если речь идёт о новом объективе, то смотреть помимо (и до проверки) оптического качества картинки надо ещё на следующие вещи:
1. центровка диафрагмы
2. внешний вид диафрагмы на минимальной дырке. Некузявость должна настораживать

Ну, а если уж юзанный... Хотя и новый объектив надо проверять, как юзанный.

[Husky]

1. Внешним осмотром убеждаемся, что на оьъективе нет глубоких царапин, потертостей, деформаций элементов. Осмотром байонета убеждаемся в его отличном состоянии и отсутствии потертостей металла. Осматриваем диафрагму на предмет наличия царапин, загибов/заломов лепестков, масла.

2. Смотрим в объектив, дабы увидеть, что внутри на линзах нет пыли/грязи, стружек металла, плесени и иных "оптических" объектов.

3. Крутим кольцо диафрагм, одновременно наблюдая, что меняется значение диафрагмы. Все вращения должна происходить без заеданий, механических призвуков, мягко.

4. Цепляем объектив на аппарат, смотрим как легко он одевается и снимается. Люфтов быть не должно, объектив надежно и четко фиксируется замком камеры.

5. Проверяем работу колца установки диафрагм в связке с аппаратом. Аппарат должен быть включен, а система экспозамера должна показывать изменение выдержки при изменении диафрагменного числа.

6. Делаем несколько тестовых кадров по методике, опичанной в постах выше. Для этого лучше всего использовать пленку в 12 кадров, которую тут-же сдают в проявку. Все серьезные и не очень проблемы вылезут сразу и будут видны даже на карточке 10 х 15.  

7. Берем с собой опытного товарища, который поможет найти то, что не увидишь сам. Одна голова хорошо, а два сапога - пара! Опять же пива попить после покупки будет с кем!

Удачи!

[Alchi]

>3. Крутим кольцо диафрагм, одновременно наблюдая, что меняется
>значение диафрагмы. Все вращения должна происходить без
>заеданий, механических призвуков, мягко.

хочу добавить, что здесь крутить надо у объектива отключенного от аппарата и смотреть внутрь, наблюдая, как происходит изменение отверстия. Иногда кольцо крутится, а дырка почти или совсем не меняется.

[Denis Brekhman]

Добавлю еще про диафрагму.
Помимо царапин, заломов, следов масла и того закрывается она или нет, надо еще смотреть как быстро она закрывается. Диафрагма должна прыгать!

1. Без камеры. Закрываем диафрагму до максимального значения, нажимаем на рычажок привода диафрагмы, чтобы она открылась, отпуская рычажок, смотрим на лепестки дифрагмы. Лепестки должны быстро (глаз даже не должен замечать промежуточных положений) дойти до закрытого состояния. Повторяем тоже для средних значений диафрагмы. Бывает сразу видно что после отпускания рычажка, лепестки медленно "доползают" до нужного значения, бывает видно, что все в порядке и они туда "прыгают".

2. Если есть сомнения, можно поставить объектив на камеру, выставить выдержку равной или меньшей выдержки синхронизации (иногда вообще удобно на "B" смотреть). Диафрагму на закрытое (а потом и на среднее значение). Открыв заднюю крышку камеры смотрим со стороны затвора, направив камеру на какой-нибудь светлый предмет (лучше даже на лампу). Спускаем затвор и через открывшиеся шторки видим кружок света. Этот кружок должен быть постоянен пока будет открыт затвор. Если в первые мгновения после открытия затвора вы видите, что кружок света уменьшается, значит лепестки диафрагмы закрываются с задержкой.

[AZET]

      Идя за покупкой б/у объектива, прихватите с собой хороший маленький фонарик с галогеновой лампочкой. Можно на одной батарейке АА, главное, чтобы была отличная галогенка. Просвечивая с близкого расстояния объектив с обратной стороны под разными углами, Вы увидите не только крупную и мелкую пыль, но и микрошарики конденсата смазки на линзах (если он выпал). Уверяю, в этом случае объектив Вам будет выбрать труднее, так как при таком способе проверки даже новые выглядят далеко не идеально.

     С уважением, Александр Аниськов.

[Agers]

Посмотри внимательно, чтобы пыли внутри не было, чтобы шлицы на винтах не были разбиты - это-показатели того, что объектив действительно новый.

[lexa]

Соглашусь со всем вышесказанным про выбор объектива, но добавлю, что у некоторых моделей допустимо неполное закрытие лепестков диафрагмы при установке значений её, близких к максимально закрытым. Это справедливо лишь для снятого с камеры объектива, установленный же на камеру, он должен работать правильно. Такая "фича" описана, например, в документации к рыбоглазу "Зенитар" и мой экземпляр ведёт себя именно так, но на камере он работает корректно и картинку даёт весьма приличную.

[Sergey]

Вы макро им собираетесь снимать?
Тогда макро и проверяйте, это проще всего. Что-нибудь мелкое и плоское снимите, монету или купюру, например.
В автомате камера должна понимать установленную вручную диафрагму, и правильно ее отрабатывать.
Ход фокусировочного кольца должен быть плавным.
Больше для нового объектива ничего и не надо, все остальное попадает под эстетику или возможную замену.