Перейти к содержимому


Метод чернения алюминия


Сообщений в теме: 30

#1 NetSkater

  • Пользователь
  • 6 625 сообщений

Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 18:25

Вопрос, ответ на который будет интересен многим самодельщикам - как зачернить алюминий?
Требования:
1. Прочность чернения - чтобы не слезало от мелких царапин. Автонитрокраска - не подходит, слезает.
2. Чтобы не вытиралась руками или моющими средствами для оптики (спирт, бензин). Маркером закрасить - тоже не подходит.
3. Чтобы была ровная черная матовая поверхность.
4. Чтобы просто наносить - анодирование и разная сложная химия, за которой надо полгорода обежать - тоже не особенно..

Может есть готовые химсоставы, типа геля для воронения стали - всяких там Liquid Blue (но только по алюминию)? Посоветуйте, пожалуйста.

#2 Гость_Не эрмитаж_*

  • Гость

Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 19:58

1) Наша компания предлагает ряд услуг, среди которых – анодирование деталей из алюминия склонных к окислению на воздухе...нашими Партнерами и клиентами стали предприятия агропрома и автозаводы, предприятия пищевой промышленности и рекламные фирмы, торгующие организации и строительные компании, а также просто ЛЮДИ от домохозяек и рыбаков, до любителей сверхлегкой авиации.
+7 (499) 156-06-01 Москва, ул. Клары Цеткин, 29
http://www.intormetall.ru/
http://www.intormetall.ru/prof6/1/

2) http://forum.pulek.n...php?topic=787.0
3) http://www.chipmaker...p?showtopic=680


Чернение алюминиевых радиаторов.
Для повышения эффективности теплоотдачи радиатора его поверхность обычно делают матовой и темной. Доступный способ чернения-обработка радиатора в водном растворе хлорного железа.
Для приготовления раствора требуется равное по объему количество порошка хлорного железа и воды. Радиатор очищают от пыли, грязи, тщательно обезжиривают бензином или ацетоном и погружают в раствор. Выдерживают в растворе 5-10 мин. Цвет радиатора получается темно-серым. Обработку необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

2)АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид.

Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению.

Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет обычными анилиновыми красителями.

Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора - питьевой соды и поваренной соли - в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать.
Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).
Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.
Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор.
"Плюс" источника тока присоединяют к детали, "минус" - к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.
Анодирование длится около 90 мин - до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали.
После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе.
При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды.
Окрашивание производят в подогретом до 60...80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10...15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1...1,5 мин.
Для предохранения детали от механических повреждений ее полезно покрасить бесцветным мебельным лаком (НЦ).

3) вот еще:
Детали очищают от загрязнений, тщательно обезжиривают в бензине или, если они сильно загрязнены, в кипящем растворе кальцинированной (безводной) соды, после чего промывают в теплой (50-60 °С), а затем в холодной воде до тех пор, пока вся поверхность не станет равномерно смачиваться. Для оксидирования приготовляют раствор, содержащий 50 г кальцинированной соды, 15 г хромовокислого натрия и 1 г силиката натрия на один литр дистиллированной (в крайнем случае, кипяченой) воды. В подогретый до 80 °С раствор деталь опускают на 10 мин. Затем ее тщательно промывают в проточной воде.
Можно предложить и другой способ оксидирования алюминия. Деталь крацуют (чистят поверхность кардо-щеткой), делая небольшие штрихи в разных направлениях, создавая определенный рисунок. Стружку и грязь удаляют чистой ветошью. Затем поверхность детали покрывают ровным слоем 10 %-ного раствора едкого натра (температура раствора 90-100 °С). После высыхания раствора на поверхности детали образуется красивая пленка с перламутровым отливом. Сверху пленку покрывают бесцветным лаком. Пленка получится более красивой, если перед нанесением раствора едкого натра деталь нагреть до 80-90 °С.
Окрашивание оксидированных деталей из алюминия и алюминиевых сплавов в различные цвета производится путем последовательной химической обработки в двух 1 %-ных водных растворах солей металлов.
Для окрашивания в черный цвет оксидированную деталь поочередно обрабатывают в растворах следующего состава: 1-й раствор - 50 г/л щавелевокислого аммония железа (температура раствора 60 °С, выдержка детали 0,5-1 мин); 2-й раствор - 50 г/л уксуснокислого кобальта (50 °С, 1-3 мин); 3-й раствор - 50 г/л марганцовокислого калия (80 °С, 3-5 мин). Перед обработкой в каждом следующем растворе деталь промывают в воде.
Золотисто-зеленый цвет можно придать детали, если обрабатывать ее 2-4 мин в подогретом до 100 °С растворе следующего состава: 15 г двухромовокислого калия и 4 г кальцинированной соды на 1 л воды.

4) Алюминий, покрытый слоем растительного масла, после прокаливания приобретает золотисто-коричневый цвет или оливковый, а натуральной олифой — красно-коричневый и черный. Эти способы можно также использовать при декорировании чугуна, стали и других материалов.
Федотов Г. Я.

Сообщение отредактировал Не эрмитаж: 22 Сентябрь 2010 - 20:44


#3 Дмитрий Е.

    секция любителей Пентакса

  • Пользователь
  • 13 465 сообщений
  • Город:Москва

Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:02

А нитрид титана напыляете?

#4 NetSkater

  • Пользователь
  • 6 625 сообщений

Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:07

Просмотр сообщенияНе эрмитаж (22.9.2010, 19:57) писал:

Москва
:) А химии для домашнего употребления не производите?

#5 Гость_Не эрмитаж_*

  • Гость

Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:40

Просмотр сообщенияNetSkater (22.9.2010, 21:06) писал:

:) А химии для домашнего употребления не производите?
Вы не дождались пока я закончу ответ. :)

#6 Гость_Донки-хот_*

  • Гость

Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 21:48

Просмотр сообщенияNetSkater (22.9.2010, 19:24) писал:

Вопрос, ответ на который будет интересен многим самодельщикам - как зачернить алюминий?
Требования:
1. Прочность чернения - чтобы не слезало от мелких царапин. Автонитрокраска - не подходит, слезает.
2. Чтобы не вытиралась руками или моющими средствами для оптики (спирт, бензин). Маркером закрасить - тоже не подходит.
3. Чтобы была ровная черная матовая поверхность.
В РСУ это делают, по крайней мере делали.

#7 NetSkater

  • Пользователь
  • 6 625 сообщений

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 04:37

Просмотр сообщенияНе эрмитаж (22.9.2010, 20:39) писал:

Вы не дождались пока я закончу ответ. :)
Спасибо, попробую хлорным железом..До анодирования не созрел пока. Прокаливать что-то боязно - как бы не повело тонкостенную деталь.

#8 Гость_Не эрмитаж_*

  • Гость

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 08:59

Просмотр сообщенияNetSkater (23.9.2010, 5:36) писал:

Прокаливать что-то боязно - как бы не повело тонкостенную деталь.
Если нагревать равномерно, например в духовке, ничего с ней не будет.
ЗЫ: Остужать тоже равномерно, лучше не вынимая из духовки и не открывая дверку. Просто выключить и забыть на 2-3 часа.

#9 NetSkater

  • Пользователь
  • 6 625 сообщений

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 09:50

Просмотр сообщенияНе эрмитаж (23.9.2010, 8:58) писал:

Если нагревать равномерно, например в духовке, ничего с ней не будет.
Уже зачернил, хлорным железом. Получилось хорошо.
Основные принципы:
1. Раствор лучше погуще, типа пасты - тогда он не растекается капельками, а наносится ровно, как краска.
2. Как следует обезжирить. Я сначала промыл с мылом, потом обезжиривал ацетоном.
3. Не стараться сразу зачернить все поверхности - одну, промыть, потом другую.
4. После чернения - как следует промыл, и протер тряпочкой, смоченной маслом.

Результат - темно-серая, графитного цвета поверхность. Есть пятнышки, но некритично. Главное, что поверхность матовая, не бликует - в этом смысле даже лучше черной краски. Короче, результат достигнут. Баночки хлорного железа в 20-30 гр. хватит навечно.

#10 kreisser

    секция любителей Пентакса

  • Пользователь
  • 15 040 сообщений
  • Имя:Александр
  • Отчество:Юрьевич
  • Город:Николаев ул.Южная

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 10:08

Просмотр сообщенияNetSkater (23.9.2010, 9:49) писал:

Результат - темно-серая, графитного цвета поверхность.
Фото?

#11 NetSkater

  • Пользователь
  • 6 625 сообщений

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 10:17

Вот:

Прикрепленные изображения

  • Прикрепленное изображение: DSC04205_.jpg


#12 Гость_Не эрмитаж_*

  • Гость

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 10:36

Просмотр сообщенияДмитрий Е. (22.9.2010, 21:01) писал:

А нитрид титана напыляете?
Дмитрий, я не работаю в этой фирме. Это ВСЁ взято мной из яндекса, за 10 минут, ключевые слова "чернение аллюминия" и "анодирование аллюминия". Уж извините, что не сразу ответил, проглядел Ваш вопрос.

#13 Гость_Не эрмитаж_*

  • Гость

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 10:45

Просмотр сообщенияNetSkater (23.9.2010, 10:49) писал:

Главное, что поверхность матовая, не бликует - в этом смысле даже лучше черной краски.
Не надо так про краски...огульно про все. :)

Просмотр сообщенияNetSkater (23.9.2010, 11:16) писал:

Вот:
Отлично. Можно брать на "вооружение".

#14 NetSkater

  • Пользователь
  • 6 625 сообщений

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 10:54

Просмотр сообщенияНе эрмитаж (23.9.2010, 10:44) писал:

Не надо так про краски...огульно про все. :)
Ну, порошковая - та да, наверно, неплохо. Автоэмаль - из тех что пробовал - либо не держится (царапнул - слезла), либо глянец дает. Пробовал грунтовки - не держатся тоже на алюминии, если не зашероховать.

#15 Гость_Не эрмитаж_*

  • Гость

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 11:16

Просмотр сообщенияNetSkater (23.9.2010, 11:53) писал:

Автоэмаль - из тех что пробовал - либо не держится (царапнул - слезла), либо глянец дает.
Технологию надо соблюдать...

#16 NetSkater

  • Пользователь
  • 6 625 сообщений

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 11:37

Просмотр сообщенияНе эрмитаж (23.9.2010, 11:15) писал:

Технологию надо соблюдать...
Не, не в этом дело. Слой краски слишком непрочный. Автомобиль вот еще и лаком обычно поверх эмали покрыт, а все равно - царапину посадить легко. Тем более тут эмаль лежит на инертном алюминии. Ну, если алюминий сначала анодировать до получения матово-шероховатой поверхности, потом загрунтовать, потом в печи просушить, а уж потом красить и снова сушить - тогда, допускаю, будет попрочнее - но все равно, не так прочно, как химическое покрытие.

#17 Дмитрий Е.

    секция любителей Пентакса

  • Пользователь
  • 13 465 сообщений
  • Город:Москва

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 11:47

Просмотр сообщенияNetSkater (23.9.2010, 12:36) писал:

Тем более тут эмаль лежит на инертном алюминии.
Его можно отпескоструить абразивным песочком. И красить можно даже без грунта.

#18 NetSkater

  • Пользователь
  • 6 625 сообщений

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 12:03

Просмотр сообщенияДмитрий Е. (23.9.2010, 11:46) писал:

Его можно отпескоструить абразивным песочком. И красить можно даже без грунта.
Давно мечтаю о пескоструйке.. Что видел - либо хилые, типа Karcher, либо требуют компрессора на автомобильном ходу :)

#19 Гость_Не эрмитаж_*

  • Гость

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 12:39

Просмотр сообщенияNetSkater (23.9.2010, 13:02) писал:

Давно мечтаю о пескоструйке.. Что видел - либо хилые, типа Karcher, либо требуют компрессора на автомобильном ходу :)
:) А Вам надо непременно чугунной дробью пескоструить?

#20 NetSkater

  • Пользователь
  • 6 625 сообщений

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 13:19

Просмотр сообщенияНе эрмитаж (23.9.2010, 12:38) писал:

:) А Вам надо непременно чугунной дробью пескоструить?
Да нет. Только я пытался на презентации краску с покрашенной жестянки снять керхеровским пескоструем - дело двигалось медленно и печально. Скажем, шкуркой - быстрее было бы.

#21 Гость_Донки-хот_*

  • Гость

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 13:26

Просмотр сообщенияNetSkater (23.9.2010, 14:18) писал:

Да нет. Только я пытался на презентации краску с покрашенной жестянки снять керхеровским пескоструем - дело двигалось медленно и печально. Скажем, шкуркой - быстрее было бы.
Это нормально. Шкурка это очень грубый инструмент, можно лкгко геометрию детали нарушить. :)
ЗЫ: А с чем сравниваете? Другие пескоструйки какие пробовали?

Сообщение отредактировал Донки-хот: 23 Сентябрь 2010 - 13:28


#22 NetSkater

  • Пользователь
  • 6 625 сообщений

Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:01

Просмотр сообщенияДонки-хот (23.9.2010, 13:25) писал:

ЗЫ: А с чем сравниваете? Другие пескоструйки какие пробовали?
Стационарную, на заводе. Не пробовал, но видел, когда отдавал корпус один пескоструить. Чугунную деталь 30х30х50см - за 10 минут!

#23 Тамадин

  • Пользователь
  • 160 сообщений

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 16:28

Просмотр сообщенияNetSkater (23.9.2010, 9:49) писал:

Уже зачернил, хлорным железом. Получилось хорошо.
Основные принципы:
1. Раствор лучше погуще, типа пасты - тогда он не растекается капельками, а наносится ровно, как краска.
2. Как следует обезжирить. Я сначала промыл с мылом, потом обезжиривал ацетоном.
3. Не стараться сразу зачернить все поверхности - одну, промыть, потом другую.
4. После чернения - как следует промыл, и протер тряпочкой, смоченной маслом.

Результат - темно-серая, графитного цвета поверхность. Есть пятнышки, но некритично. Главное, что поверхность матовая, не бликует - в этом смысле даже лучше черной краски. Короче, результат достигнут. Баночки хлорного железа в 20-30 гр. хватит навечно.
А где можно приобресть это хлорное железо?

#24 NetSkater

  • Пользователь
  • 6 625 сообщений

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 16:46

Просмотр сообщенияТамадин (11.11.2010, 16:27) писал:

А где можно приобресть это хлорное железо?
Радиотовары, радиорынки, магазины промэлектроники (им печатные платы травят), "химреактивы"..

Только попробуйте сначала на чем-нибудь - чтобы цвет понравился (он не черный, а темно-серый, как окисленное железо). Ну и смывать надо тщательно, а то разьест все кругом..

#25 hopscotch

  • Пользователь
  • 555 сообщений
  • Город:Київ

Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 21:29

Гуглите "анодирование алюминия". Технология примерно такая - в раствор серной кислоты(кислотный электролит) погружают детали подключеные к плюсовому выводу мощного выпрямителя, минусовый электрод - свинцовые пластины. Процесс сопровждается бурным пцзырением и выделением гремучего смеси(водород и кислород), так что делать это надо под хоорошей вытяжкой, в очках и перчатках.
В результате образуется прочное твердое покрытие из корунда(оксид алюминия), его надо потом окрасить анилиновым красителем любого нужного цвета.
Конкретные параметры процесса можно найти в справочниках по гальванотехнике.
Главная трудность - необходимость поддержания низкой температуры электролита - 5-10*С, можно поставить банку в емкость со льдом.

#26 NetSkater

  • Пользователь
  • 6 625 сообщений

Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 21:54

Просмотр сообщенияhopscotch (12.11.2010, 21:28) писал:

Гуглите "анодирование алюминия". Технология примерно такая - в раствор серной кислоты(кислотный электролит) погружают детали подключеные к плюсовому выводу мощного выпрямителя, минусовый электрод - свинцовые пластины. Процесс сопровждается бурным пцзырением и выделением гремучего смеси(водород и кислород), так что делать это надо под хоорошей вытяжкой, в очках и перчатках.
В результате образуется прочное твердое покрытие из корунда(оксид алюминия), его надо потом окрасить анилиновым красителем любого нужного цвета.
Конкретные параметры процесса можно найти в справочниках по гальванотехнике.
Главная трудность - необходимость поддержания низкой температуры электролита - 5-10*С, можно поставить банку в емкость со льдом.
Итого нужно:
1. Раствор серной кислоты - 1 л. минимум
2. Выпрямитель на много ампер тока
3. Свинец в пластинах
4. Вытяжка
5. Хороший анилиновый краситель

Ну и плюс - вся эта кухня может рвануть, а качество прокраски не гарантировано.. Проще отдать на анодирование..

Ни в коем случае не критикую, просто у меня недостаточно запала, чтобы так чернить алюминиевую детальку.. :)

Сообщение отредактировал NetSkater: 12 Ноябрь 2010 - 21:54


#27 hopscotch

  • Пользователь
  • 555 сообщений
  • Город:Київ

Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 00:18

http://www.fishgun-m...nod_dnevnik.htm
Вот человек не боится.

#28 korneliy

  • Пользователь
  • 273 сообщений
  • Город:Красноармейск М.О.

Отправлено 08 Декабрь 2010 - 19:21

Любое покрытие ляжет на алюминий и сплавы лучше,если снять оксидную пленку с металла. Снимать надо после конечной обработки детали,обезжиривания.и т.п. Снимается щелочью-на крайняк,"Кротом" для чистки канализации,время -10-30 сек. И сразу промыть спиртом,протереть и красить,опускать в раствор,в зависимости от выбранного способа нанесения покрытия. И греть покрытую маслом или еще чем люминьку чревато -может,и не поведет и не расплавится,но нафига рисковать? Так воронят в кустарных условиях сталь -но никак не алюминий.

#29 Гость_Донки-хот_*

  • Гость

Отправлено 08 Декабрь 2010 - 20:30

Просмотр сообщенияkorneliy (8.12.2010, 19:20) писал:

нафига рисковать?
У страха глаза великИ. Глаза боятся, руки делают. :)

#30 summicron16

  • Пользователь
  • 25 сообщений

Отправлено 08 Декабрь 2010 - 21:18

Просмотр сообщенияNetSkater (22.9.2010, 18:24) писал:

Вопрос, ответ на который будет интересен многим самодельщикам - как зачернить алюминий?
Требования:
1. Прочность чернения - чтобы не слезало от мелких царапин. Автонитрокраска - не подходит, слезает.
2. Чтобы не вытиралась руками или моющими средствами для оптики (спирт, бензин). Маркером закрасить - тоже не подходит.
3. Чтобы была ровная черная матовая поверхность.
4. Чтобы просто наносить - анодирование и разная сложная химия, за которой надо полгорода обежать - тоже не особенно..

Может есть готовые химсоставы, типа геля для воронения стали - всяких там Liquid Blue (но только по алюминию)? Посоветуйте, пожалуйста.
Не мучай себя,оставь эту затею (там анилиновые красители и техпроцесс километровый) нитрит титана мы наносили,но это ненадолго .





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных