Перейти к содержимому


фотография в походных условиях


Сообщений в теме: 29

#1 Bubunt

  • Пользователь
  • 6 сообщений

Отправлено 25 Март 2018 - 08:45

Камера Pentax K3II + объектив PENTAX SMC DA 16-50MM F/2.8 ED AL (IF) SDM. Хожу в походы, часто бывают ситуации, когда нет времени на то чтобы произвести настройку камеры, так как может быть упущен тот или иной сюжет. Например, вот фотография из похода по Абхазии, правда там еще был китовый объектив, звезду неделю назад купил. Какие должны быть настройки камеры, чтобы было в резкости и окружение и люди? Где-то прочитал что в таких условиях лучше снимать в приоритете выдержки, ставить, например, 1/125, так ли это?

Если говорить в целом про саму камеру и данный объектив, то какое максимальное значение диафрагмы допустимо? Опять же, не первый раз встречаю мнение, что закрывать ее выше f/11 не стоит. Так ли это, если говорить применительно к данной технике? Если, например, я фотографию просто пейзаж без присутствия в нем людей и хочу получить резкую фотографию, чтобы и ближний и дальний план был в резкости.

#2 mehanik1102

  • Пользователь
  • 2 755 сообщений
  • Город:Северодонецк

Отправлено 25 Март 2018 - 09:52

Просмотр сообщенияBubunt сказал:

настройки камеры, чтобы было в резкости и окружение и люди?
Bubunt,Разберитесь в том, что называется "глубина резко изображаемого пространства" - ГРИП, ежели кратко, и что влияет на эту самую глубину. А так же, как и чем управлять этим самым ГРИП. ГУГЛ Вам в помощь.

Просмотр сообщенияBubunt сказал:

лучше снимать в приоритете выдержки,
Нет, не лучше.

#3 HSV

  • Администратор
  • 13 449 сообщений
  • Имя:Сергей
  • Город:Москва

Отправлено 25 Март 2018 - 09:57

Просмотр сообщенияmehanik1102 сказал:

Нет, не лучше.
Да. Удобнее пользоваться приоритетом диафрагмы, но прежде разберитесь с темой ГРИП, как Вам уже посоветовали. Но следите при этом за выдержкой, чтобы она не стала слишком длинной во избежание смаза.

#4 mehanik1102

  • Пользователь
  • 2 755 сообщений
  • Город:Северодонецк

Отправлено 25 Март 2018 - 10:32

Просмотр сообщенияHSV сказал:

во избежание смаза.
Тут штатив в помощь.

#5 Антон Бондаренко

  • Пользователь
  • 342 сообщений
  • Имя:Антон
  • Отчество:Владимирович
  • Фамилия:Бондаренко
  • Город:Первоуральск

Отправлено 25 Март 2018 - 10:36

Попробую, на дилетантском уровне, немного объяснить. Так как у вас нет чёткой конкретики в вопросе, то сформулирую по смыслу и необходимости.
1. Когда нет времени на настройку... На самом деле ничего "настраивать" вам не надо. Если вы в начале дня (или после смены погодных условий) выставите в камере: Баланс белого, светочувствительность (100-400 к примеру), то снимая в режиме приоритета диафрагмы, вам (при необходимости) нужно будет только корректировать выдержку, и в крайнем случае светочувствительность. Что такое то и другое узнайте сами. Для чего - для того чтобы не было "смаза" и "шевелёнки", т.к. если у вас будет относительно долгое время экспонирования кадра и не будет штатива...
2. Что нужно для резкости... Резкость у вас будет в следующих случаях: выдержа исключит влияние шевеленки, и все объекты будут в фокусе.
3. Значение диафрагмы... А вот тут - какое вам надо. Если вам нужен размытый задний план - то открытая. Если пейзаж (чтобы как вам всё в фокусе) - тогда по возможности закрытая, НО с нижеприведённой оговоркой.
4. Почему закрывать больше 11... Есть такие величины: разрешение (объектива), и равномерность разрешения в кадре. На открытой у вас будет детальным - только центр (остальное размыто), по мере закрытия диафрагмы равномерность по кадру будет повышаться (везде резко), а вот когда сильно закроете - всё будет очень равномерно, но разрешение будет ниже максимального.

Ценные советы по этому вам поводу.
1. Pentax-система (как и некоторые другие), и тем более такого уровня - не дружественная система для "чайников". Срочно постигайте основы фотосъёмки, и тогда пентакс начнёт вас действительно радовать.
2. При ярком солнце, особенно при "дымке" следите за "пересветом" снимка. Для особенно ответственных случаев, если фотографируете в жипег, фотографируйте с брекетингом.
3. Стоит серьёзно подойти к вопросу использования поляризационного фильтра, и съёмки в HDR

Удачи вам (удача достигается прежде всего усердием) :-)

#6 mehanik1102

  • Пользователь
  • 2 755 сообщений
  • Город:Северодонецк

Отправлено 25 Март 2018 - 10:55

Просмотр сообщенияBubunt сказал:

не первый раз встречаю мнение, что закрывать ее выше f/11 не стоит. Так ли это, если говорить применительно к данной технике?
Bubunt,Для прояснения этого вопроса Вам надо прояснить для себя вопрос дифракционного предела. - это теория. Для закрепления произвести лабораторную работу на тему - "Влияние относительного отверстия объектива на разрешение конечного изображения, которое выдаёт фотоаппарат". Что очень просто - берёте некий объект с мелкими деталями, выставляете освешение и делаете серию фотографий, с разным значением относительного отверстия. Затем сравниваете изображения и делаете вывод. С Вашим выводом можете поделиться в этой теме с уважаемой публикой!

#7 mehanik1102

  • Пользователь
  • 2 755 сообщений
  • Город:Северодонецк

Отправлено 25 Март 2018 - 11:07

Немного теории к вопросу дифракционного предела популярно - https://www.cambridg...photography.htm

#8 HSV

  • Администратор
  • 13 449 сообщений
  • Имя:Сергей
  • Город:Москва

Отправлено 25 Март 2018 - 11:51

Просмотр сообщенияАнтон Бондаренко сказал:

Почему закрывать больше 11... Есть такие величины: разрешение (объектива), и равномерность разрешения в кадре. На открытой у вас будет детальным - только центр (остальное размыто), по мере закрытия диафрагмы равномерность по кадру будет повышаться (везде резко), а вот когда сильно закроете - всё будет очень равномерно, но разрешение будет ниже максимального.
Важный момент: "ниже максимального" - это ниже предельно возможного для данного объектива. Но это совсем не синоним "мыльного". Попробуйте снять со штатива один и тот же кадр на всех возможных диафрагмах. Рассматривая картинку при 200% увеличении, Вы, может быть, заметите ухудшение разрешающей способности на диафрагме 16 по сравнению с диафрагмой 5,6. Но, не смотря на это, общий уровень резкости будет более чем достаточным для обычных фотографий "для себя и друзей".

Я обычные трэвэл-фото на кропе чаще всего снимаю в режиме приоритета диафрагмы, установив диафрагму 7,4. Как компромиссный вариант между максимальной глубиной резкости и максимальным разрешением.

#9 Sapiens

  • Пользователь
  • 304 сообщений

Отправлено 25 Март 2018 - 17:16

Шикарный набор.
Посмотрите тесты и темы про Ваш объектив, ну надо знать его специфику, тогда и будете представлять что делать.
Я всегда в горах использую приоритет диафрагмы, чаще всего 8 диафрагму. Используйте днем от 5,6 до 11, а с открытыми экспериментируйте при желании отсечь (размыть) задний план, если снимаете так портрет больше вероятности не попасть в резкость. Можно с открытой диафрагмой поэксперементировать с закатами, вечерним освещением. Если "стрелять" навскидку, то днем нужна 8 диафрагма при хорошем освещении (чувствительность 100). У меня часто ситуация, вижу интересное, а остановиться нет времени и так все время, разрываешься между желанием поснимать спокойно, а надо идти. У меня так резкими получаются около 80 % фото (200 и к01), учитывая более совершенный автофокус на Вашем фотике.... Но, это в горах на открытой местности в солнечную погоду. Скажу так, получаются технические фото без особой художественности, но мне такие и нужны по роду занятий.

#10 Антон Бондаренко

  • Пользователь
  • 342 сообщений
  • Имя:Антон
  • Отчество:Владимирович
  • Фамилия:Бондаренко
  • Город:Первоуральск

Отправлено 25 Март 2018 - 20:23

В сети полно таблиц с ГРИП для значений диафрагм и фокусных расстояний. К примеру, вы снимаете что-то пейзажное, и на объективе у вас фокусное 16 мм, или 20 или другое. Смотрите таблицы, и находите значение диафрагмы при котором изображение будет уже гиперфокальным - т.е. всё что у вас от фотоаппарата дальше 1-2м и до бесконечности. При этом даже автофокус не нужен, и лучше "фокусироваться" вручную.

#11 nettmann

  • Пользователь
  • 1 773 сообщений
  • Город:Москва

Отправлено 27 Март 2018 - 20:12

Я так понимаю, вам некогда читать книги, учиться и ходить на семинары.
Мне доводилось часть объяснять основы такой категории лиц.
Поэтому - сразу об ошибках, чтобы вам не скучно было.
1. Шевелёнка - смазанное, нечёткое изображение из-за сотрясения камеры (дрожание рук, пульс, дыхание, нажатие кнопки спуска затвора).
а) Чем тяжелее камера, тем меньше эффект. Поэтому есть известный совет утяжелить камеру искусственно: привинтить стальную площадку; снимать с привинченным сложенным штативом с рук...
б) В старые времена (для камер типа Зенит) существовало мнение: нормальный человек может снимать с рус на выдержке 1/20 и короче. Тренированный человек может снимать с рук на выдержке 1\10 и короче. Без шевелёнки.
в) Известен совет - спуск затвора не кнопкой на камере, а кнопкой на троссике ДУ.
г) Известен совет использовать анатомические особенности человека, т.е. выработать стойку (как вырабатывают охотники). У охотников, стрелков - это расписано чётко. Там много информации...
2. Смазанное изображение от имеющегося в кадре движения. Следует отличать от шевелёнки: причины разные, методы борьбы разные...
В старые времена были в ходу таблицы, где в столбцах и строках были вид движения (ветки на ветру, пешеход, велосипед, автобус, легковая а\м), примерные скорости этих объектов: рекомендованные выдержки для замораживания этого движения. В мыльницах на автомате забит спортивный режим 1\200, но это... для блондинок...
3. Смазанное изображение из-за угловых перемещений объектива (особенно наглядно - для телевиков). Даже незначительное "гуляние" оптической оси объектива (доли градуса) даёт огромное смещение при использовании телевика 200 мм и т.д. Тут рекомендовано было правило: снимаешь на фокусном 80 мм - ставь 1\80 или короче; на фокусном 200 мм - ставь 1\200 или короче. Даже для неподвижных объектов.
4. Я настоятельно рекомендую (не профессионалам с огромным опытом) снимать только в режиме Т (контроль выдержки, в некоторых системах это режим S). И лишь в особых случаях уходить в другие режимы.
5. Смазанное изображение из-за неправильной наводки на резкость. Бывает сплошь и рядом.
Пример: снимаем, а система АФ схватила в фокус не тот объект. Например, провода в кадре, траву на переднем плане. Траву на заднем плане, а цветок с бабочкой - не в фокусе...
Рекомендую снимать на центральной точке фокуса, не на матричном АФ. И проверять отснятые кадры, увеличивая на экране детали изображения. Снимать несколько раз, каждый раз фокусируясь заново - если нет времени просматривать кадр и что-то в кадре может быть упущено.
Рекомендую взять за привычку после наведения АФ подстраивать точность фокусировки вручную кольцом на объективе или отклонением тела туда-сюда.
6. Не удовлетворительная резкость из-за слишком малой ГРИП, или неправильного использования шкалы ГРИП.
Лучшие оптические характеристики любого объектива - находятся примерно посредине шкалы диафрагм. Т.е. объектив именно так рассчитывается. По умолчанию стоит рекомендовать именно среднее значение диафрагмы 1\5,6 - 1\8... где-то так... И по мере необходимости отклоняться в ту или иную сторону значений диафрагмы. Т.е. 1\11 вполне рабочее значение... А вот 1\22 - это уже исключительность... В старые времена были объективы с диафрагмами 1\32, ...1/64... у меня где-то есть такие...
Со шкалой ГРИП тоже надо уметь обращаться. Оценив изображение (расстояния до предметов на 1-м, 2-м и пр планах... Тут уж кому что кажется важным. Я полагаю, что первый план может быть резким - а задний план (горы у горизонта) могут быть и размытыми... но не наоборот... хотя это спорно...

#12 Sapiens

  • Пользователь
  • 304 сообщений

Отправлено 28 Март 2018 - 18:02

"а) Чем тяжелее камера, тем меньше эффект. Поэтому есть известный совет утяжелить камеру искусственно: привинтить стальную площадку; снимать с привинченным сложенным штативом с рук..."
Ага, для походов, когда каждый грамм на счету, самое то. Еще можно камеру на кирпич поставить.

Кстати, Вы не учли связь шевеленки с фокусным расстоянием. Хотя для данного объектива это не особенно актуально. Для фокусировки на интересующий объект логично пользовалься не центральной точкой автофокуса с последующим перекадрированием (если объект не в центре), а сдвигом точки фокусировки на интересующий объект в кадре.
А вообще, что мы тут распинаемся, Bubunt вне зоны доступа, наверное опять в поход ушел.

#13 Bubunt

  • Пользователь
  • 6 сообщений

Отправлено 28 Март 2018 - 21:29

Да нет, тут я. Стараюсь переварить всё написанное уважаемыми участниками форума. Всем большое спасибо! Если ещё возникнут вопросы, то напишу, а так, больше практики нужно.

#14 nettmann

  • Пользователь
  • 1 773 сообщений
  • Город:Москва

Отправлено 28 Март 2018 - 22:20

Sapiens
Простите мне неизбывное преподавательское занудство, тяжкое наследие прошлого ;-D
Я просто стараюсь наиболее доходчиво объяснить, пояснить мысль на примерах - так прочнее западёт...
По поводу шутки о кирпиче... мне встречались частенько люди (в т.ч. и в походных условиях), которые специально утяжеляли рюкзак, и даже конечности... видимо, тренировки ради... Это что-то вроде марш-броска в сапогах и с полной выкладкой... Это что-то вроде ношения вериг монахами ради усмирения плоти...
В походных условиях достаточно было иметь ручной штатив: там есть штативный винт и штопор для ввинчивания в полено ;-D

Вопросы экипировки фотографа и видео оператора в экстремальных условиях часто разбираются на специальных семинарах. Есть знатоки этого дела и на каф экстремальных видов спорта в профильном институте...

#15 nettmann

  • Пользователь
  • 1 773 сообщений
  • Город:Москва

Отправлено 29 Март 2018 - 08:43

Продолжу...

Один знакомый для стабилизации камеры приспособился использовать центральную штангу штатива (со штативной площадкой). Он отработал «хват рук» и своеобразную стойку. Объясняя, он говорил, что напрягая руки в этой стойке - рука превращается в кость, а кости рук слагаются вместе с центральной штангой в своеобразную жёсткую конструкцию…
Если почитать о размышлениях о стойке - стрелков, мы почерпнём много полезного. Например, многие производимые зарубежные конструкции «ригов» - упоров устроены неверно. Такую конструкцию нельзя упирать в грудь или живот - здесь у вас наиболее ощущается последствия дыхания. Упор наиболее рекомендуемый - в плечо, в верхнюю часть бедра (чуть ниже пояса сбоку), в лоб.
Т.е. при съёмке лучше пользоваться окуляром, сильно упираясь аппаратом в глазницу - чем фотографировать, глядя на экран камеры на вытянутых руках.
Ессно, намного улучшает качество - упор в плечо, т.е. использование приклада фоторужья. Специальный фотоприклад можно вполне легко в походе заменить самоделкой с использованием той же центральной штанги штатива. На сайте клуба фото-ру в разделе самоделок для фотоохоты демонстрировался лёгкий деревянный плечевой упор, надеваемый на центральную штангу в охват. Разрез и стягивающий винт позволяет настраивать по длине под ваши размеры.

Не стоит забывать и другие хорошо отработанные приёмы стабилизации.
Давно известен вариант с длинным ремешком (делали из нескольких ремешков от чехлов фотоаппарата Зенит) и закреплённым на нём штативным винтом. Винт вворачивался в камеру, ремень опускался на землю и фотограф наступал на него расставив ноги. Поднимая камеру сильно внатяг - получали треугольник, который позволял фиксировать камеру (выдержки 1\8, 1\10, 1\15… вполне рабочие на нормальном фокусном…). Данное решение удобно тем, что камеру можно поворачивать с натянутым ремнём.

Подобное решение сегодня имеет название «гибкий штатив». Состоит из 3-х элементов: штативный винт, очень крупная шайба и трос. На шайбу наступаем ногой и натягиваем систему (выдержки 1\8, 1\10, 1\15… вполне рабочие на нормальном фокусном…). Трос не должен растягиваться и пружинить. Шайба должны быть не лёгкой, чтобы на ветру её не сносило в сторону. Я, много фотографируя в музеях (где запрещено пользоваться штативами), обклеил шайбу кружочками кожи. Шайба, брошенная на пол, звенела - экскурсовод дёргался. С кожей бросаю без опасения нареканий.

Не стоит забывать и ещё об одной возможности.
С древнейших времён путешественники, паломники, пастухи, охотники, грибники - пользовались посохом. Сегодня мы часто пользуемся палками для скандинавской ходьбы, для теккинга. Закрепить на посохе штативный винт - и мы получим широкие возможности использования посоха при фотосъёмке…

Ну, ещё стоит упомянуть о конструкции мешочка BeenBag. Его активно пользуют с телевиками на сафари. Мешочек засыпают разными наполнителями: фасоль, бобы, рис… местные материалы (что окажется под рукой в путешествии). Используют также, как стрелки используют мешки с песком на бруствере окопа.
Наиболее удобная самодельная конструкция BeenBag из старых джинсов. Мешочек типа детских джинсов, обрезанных до колен. Ноги BeenBag можно свешивать по бокам дверцы а\м, по бокам ствола поваленного дерева, по сторонам забора или толстой ветки.

#16 дед

  • Пользователь
  • 1 678 сообщений
  • Имя:Алексей
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
  • Город:Йошкар-Ола

Отправлено 02 Апрель 2018 - 18:51

Уважаемый автор, если Вы конечно еще здесь!
1. Снимок, ссылку на который Вы привели в стартовом сообщении, более чем неплох. Кстати и технически тоже, что подтверждает весьма высокое качество Пентаксовских китов.
2. Хочу напомнить Вам, что снимая Пентаксами Вы имеете возможность использовать невероятно удобный "гиперпрограммный режим", после которого, фотоаппараты любой другой, самой известной фирмы, в моих глазах ассоциируются с хрестоматийным — "палка копалка, орудие первобытного человека".
Если кратко:
В режиме Р, для перехода в режим любого приоритета, Вам достаточно просто установить необходимое значение необходимого параметра. Например, Вы принимаете решение снимать на определенной диафрагме и просто поворотом соответствующего колеса ставите нужное значение. Все, камера снимает в режиме приоритета диафрагмы. То же самое с выдержкой. Просто ставите необходимое значение. В любой момент Вы можете, нажав зеленую кнопку вернуться в Р режим.
Извините, если пишу прописные истины. Пентакс почему то крайне невнятно описывает преимущества своей аппаратуры, да и в числе Ваших вопросов был вопрос о выборе экспорежима.
Дальнейших успехов Вам!

#17 HSV

  • Администратор
  • 13 449 сообщений
  • Имя:Сергей
  • Город:Москва

Отправлено 02 Апрель 2018 - 19:43

Просмотр сообщенияBubunt сказал:

...Камера Pentax K3II + объектив PENTAX SMC DA 16-50MM F/2.8 ED AL (IF) SDM...

Просмотр сообщениядед сказал:

Снимок, ссылку на который Вы привели в стартовом сообщении, более чем неплох. Кстати и технически тоже, что подтверждает весьма высокое качество Пентаксовских китов.
Фигасе, кит!

#18 дед

  • Пользователь
  • 1 678 сообщений
  • Имя:Алексей
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
  • Город:Йошкар-Ола

Отправлено 02 Апрель 2018 - 19:51

<p>

Просмотр сообщенияBubunt сказал:

<br />Например, вот фотография из похода по Абхазии, правда там еще был китовый объектив, звезду неделю назад купил<br />
<br /></p>
Читаем стартовое сообщение внимательно!

#19 Protero

  • Пользователь
  • 6 276 сообщений

Отправлено 02 Апрель 2018 - 22:16

Просмотр сообщенияBubunt сказал:

…то какое максимальное значение диафрагмы допустимо?

Запишитесь же уже наконец-то в центральную библиотеку города.

Сообщение отредактировал Protero: 02 Апрель 2018 - 22:18


#20 ЖилБыл

  • Пользователь
  • 8 635 сообщений
  • Город:трижды окольцованный город

Отправлено 02 Апрель 2018 - 22:45

Просмотр сообщениядед (02 Апрель 2018 - 18:51) писал:

... Кстати и технически тоже, что подтверждает весьма высокое качество Пентаксовских китов...

"...ну вы, блин, даёте!..." (с)

#21 UVP

  • Пользователь
  • 5 616 сообщений
  • Имя:Валерий

Отправлено 03 Апрель 2018 - 00:56

Просмотр сообщенияBubunt сказал:

Камера Pentax K3II + объектив PENTAX SMC DA 16-50MM F/2.8 ED AL (IF) SDM. Хожу в походы...
Уже достойно уважения ношение такого объектива:) Кстати, тем, кто ворчит о тяжести оптики в походах, - не надо лениться таскать все, что дает максимальную отдачу от съемки. Я в свое время, не ленился таскать в горы два Зенита помимо немаленького рюкзака. И старался идти последним, чтобы снимать не тормозя других, при этом приходилось часто догонять группу. Все знали об этом и поэтому особо не досаждали. Конечно, кроме серьезных участков, где все должны были быть в пределах прямой видимости. Восторгаюсь людьми, которые в своем увлечении не озабочены лишними килограммами... Чёрт, приятно вспоминать времена, когда бегал по горам!.... Но, конечно, хорошая оптика в таких тяжелых условиях должна оправдывать себя хорошими кадрами, для чего неплохо бы теорию немного освоить. Оно того стоит, чтобы не было больно за бесцельно потраченную энергию в походах. Это автору:)

#22 дед

  • Пользователь
  • 1 678 сообщений
  • Имя:Алексей
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
  • Город:Йошкар-Ола

Отправлено 03 Апрель 2018 - 03:33

Просмотр сообщенияЖилБыл (02 Апрель 2018 - 22:45) писал:



"...ну вы, блин, даёте!..." (с)
?

#23 vitzap

  • Пользователь
  • 2 515 сообщений
  • Город:г. Челябинск

Отправлено 03 Апрель 2018 - 08:14

Просмотр сообщенияBubunt (25 Март 2018 - 08:45) писал:

Где-то прочитал что в таких условиях лучше снимать в приоритете выдержки, ставить, например, 1/125, так ли это?
1/125 на пентаксе вообще лучше не ставить, как и 1/100 и 1/80. Или в k-3 другая "волшебная" выдержка?

#24 дед

  • Пользователь
  • 1 678 сообщений
  • Имя:Алексей
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
  • Город:Йошкар-Ола

Отправлено 03 Апрель 2018 - 10:01

Просмотр сообщенияvitzap (03 Апрель 2018 - 08:14) писал:


1/125 на пентаксе вообще лучше не ставить, как и 1/100 и 1/80. Или в k-3 другая "волшебная" выдержка?
А что там на этих выдержках? Я честно не в курсе, у меня то все больше от 15 сек. до 1/15.

#25 mehanik1102

  • Пользователь
  • 2 755 сообщений
  • Город:Северодонецк

Отправлено 03 Апрель 2018 - 15:07

Просмотр сообщениядед сказал:

А что там на этих выдержках?
Может быть резонанс, вызывающий микросмаз. А может и не быть.

#26 donvostok

  • Пользователь
  • 7 340 сообщений
  • Имя:Евгений
  • Город:Город благих вестей

Отправлено 03 Апрель 2018 - 15:22

Просмотр сообщенияBubunt сказал:

Какие должны быть настройки камеры, чтобы было в резкости и окружение и люди?
Не поверите: камера с мелкоматрицей спасает в таких случаях. Даже качественный камерофон при такой погоде будет гут.
Ресско от и до куда хотите.
А вот уже рассветы-закаты, разные красОты - это другое дело.

Просмотр сообщениядед сказал:

Снимок, ссылку на который Вы привели в стартовом сообщении, более чем неплох.
Совершенно согласен.
НМВ, резкий задник там совершенно не нужен.

Сообщение отредактировал donvostok: 03 Апрель 2018 - 15:24


#27 Dmi

  • Пользователь
  • 44 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Город:Могилёв

Отправлено 11 Апрель 2018 - 14:21

Просмотр сообщенияmehanik1102 сказал:

Может быть резонанс, вызывающий микросмаз.
Слышу об этом впервые. А можете чуть подробнее объяснить? Тогда, на каких выдержках можно быть уверенным, что не будет микросмаза от резонанса?

#28 mehanik1102

  • Пользователь
  • 2 755 сообщений
  • Город:Северодонецк

Отправлено 11 Апрель 2018 - 14:49

Просмотр сообщенияDmi сказал:

чуть подробнее
На фото.ру были обширные темы по поводу. Если кратко - проявляется сей эффект нерегулярно. Связан, по всей видимостью, с не жёстким подвесом матрицы для работы стабилизатора. Наблюдался на выдержках 1/125 - 1/160 чаще всего.

#29 Dmi

  • Пользователь
  • 44 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Город:Могилёв

Отправлено 11 Апрель 2018 - 23:36

mehanik1102,так может в этом причина лёгкого смаза резкости на некоторых моих фото? В некоторых случаях - резко, а в некоторых - не резко (при одинаковых условиях). На выдержки не обращал внимание, за исключением совсем уж длинных. Теперь буду обращать.
Эта проблема наблюдается у фотокамер Pentax, или у всех зеркальных камер, у которых матрица не жёстко подвешена?

#30 mehanik1102

  • Пользователь
  • 2 755 сообщений
  • Город:Северодонецк

Отправлено 12 Апрель 2018 - 11:49

Dmi,Эту проблему изначально заметили на камерах m4/3 от Олимпуса. Для анализа посмотрите экзифы своих снимков, на которых нерезко .





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных