Сообщений в теме: 46

[mehanik1102]

Bozin сказал:

18-135 - самый резкий объектив из тех, что у меня есть. Макрушников у меня нет в принципе.

Практически ничего не стоящий в настоящее время дальномерный И61ЛД, тот , который на ФЕД ставился, дал бы результат много лучший.

[Schwanz]

mehanik1102 сказал:

дальномерный И61ЛД

а дальномерный — чтоб он в макро превратился?

[mehanik1102]

Потому что стоит практически ничего, затрат не требует. И даже колец удлинительных не надо во многих случаях. Зеркальный И61ЛЗ уже имеет цену. При тех же линзах.

[mehanik1102]

Вот картинка от И61ЛД, привинченного как есть при минимальной дистанции фокусировки:

[bozin]

mehanik1102 сказал:

И61ЛД

Коллега, простите мне мою "мажористость", но я таких слов не знаю.
У меня и переходника на М42 нет.
И где в Че такие названия продаются - не знаю.

[mehanik1102]

Bozin сказал:

где в Че такие названия продаются - не знаю.

http://molotok.ru/li...4&search_scope=

А можно просто знакомых поспрашивать - у кого то оно явно валяется, не нужное. Если не подарят, то попользоваться дадут. А переходник - это ж такая мелочь...

[Lucky IL]

В таких случаях использовать ширик - получить искажения перспективы, которые не поправятся в редакторе. Поэтому фокусное 50+ надо (ну от размера прдмета и задумки зависит) и снимать стакингом по ГРИП. Свет ставлю всегда отдельно по металлу (-ам) и по камням, потом сшиваю 2 серии (по свету) по ГРИП и накладываю одно на другое. Бывает еще снимаю HDRI стакингом для обоих серий по свету. Но это уже когда надо не заказчику, а мне - когда интересно заморочиться и предмет красивый.

Без претензий на истину - я самоучка.

[mehanik1102]

Lucky IL сказал:

стакингом

Двигаете аппарат, или перефокусируете обьектив?

[bozin]

mehanik1102, хороший вопрос. Я пытался крутить фокусировку - ничего путного не получилось. Двигать штатив - не догадался.

[Lucky IL]

mehanik1102 (10 November 2014 - 16:44) писал:

Двигаете аппарат, или перефокусируете обьектив?

Перефокусироваться можно, если фокусное достаточно большое или объект не сильно мелкий (т.е. находится далеко от отбъектива) = перспективные искажения не изменяются при перефокусировке (а могут меняться изза перемещения передней линзы объектива относительно предмета - это как портрет на фишай снять без искажений - просто отойти подальше) и программа-сшиватель проглатывает это. Но если нужно снять крупно мелкий объект, то тут только двигать камеру с объективом.
В идеале надо тилт-стеклами такое снимать, но где ж их взять чтобы сначала потестить... а для СФ и подавно (

Сообщение отредактировал Lucky IL: 10 November 2014 - 17:00

[mehanik1102]

Bozin сказал:

Двигать штатив - не догадался.

Штатив не двигают, двигают аппарат по макрорельсе.

[bozin]

Это те, кто делает кулоны из золота 556 пробы.
У меня 750-е.
На рельсу денег не осталось. )))

[gdae]

Lucky IL (10 November 2014 - 16:29) писал:

В таких случаях использовать ширик - получить искажения перспективы, которые не поправятся в редакторе. Поэтому фокусное 50+ надо (ну от размера прдмета и задумки зависит) и снимать стакингом по ГРИП. Свет ставлю всегда отдельно по металлу (-ам) и по камням, потом сшиваю 2 серии (по свету) по ГРИП и накладываю одно на другое. Бывает еще снимаю HDRI стакингом для обоих серий по свету. Но это уже когда надо не заказчику, а мне - когда интересно заморочиться и предмет красивый.

Без претензий на истину - я самоучка.

в конвертере (съёмка в рав, полагаю) дисторсия исправляется без проблем, так что шириком не пугайте. Человеку надо было уместить объект в ГРИП, а на широком конце это сделать гораздо легче. Так что просто надо нащупать оптимальное соотношение "фокусное\масштаб". Ну а со склейкой 2х кадров - это да. Порой единственный выход.

[№13]

Bozin сказал:

...из золота 556 пробы...

585-й

[Lucky IL]

gdae (11 November 2014 - 01:23) писал:

в конвертере (съёмка в рав, полагаю) дисторсия исправляется без проблем, так что шириком не пугайте. Человеку надо было уместить объект в ГРИП, а на широком конце это сделать гораздо легче. Так что просто надо нащупать оптимальное соотношение "фокусное\масштаб". Ну а со склейкой 2х кадров - это да. Порой единственный выход.

речь не о дисторсии и не аберрациях в целом. речь об искажениях перспективы и геометрии объекта (дисторсия - лишь малая толика этих искажений), которые проявляются в зависимости от расстояния до снимаемого объекта. как пример - снять портрет-шарж на фишай (когда лицо близко к передней линзе) и получить "уши на затылке и нос картошкой" - это уже никакая не дисторсия и эти искажения передачи пространства никаким конвертером не исправить. но стоит сделать 2 шага назад и получите вполне сносный портрет на тот же фишай, только кропнуть надо будет до портрета побольше, и искажений будет поменьше.
так вот я именно о таких искажениях, которые проявляются, когда масштаб близок к 1 к 1 и передняя линза объектива почти вплотную приближается к объекту. при перефокусировке уже нельзя пренебречь расстоянием и перемещением передней линзы относительно объекта, из чего следует, что нельзя пренебрегать изменением перспективных искажений при съемке макро в масштабе близким к 1 к 1 методом стакинга по ГРИП путем перефокусировки. нужно пользоваться макрорельсами.
я не призываю безоговорочно мне верить - проверьте сами, если у вас есть на голове место под свои собственные шишки и грабли и время для их нанесения на свою драгоценную. я не спроста купил себе эти макрорельсы для съемки ювелирки.

единственный выход для профессиональной съемки таких вещей - использование тилт-шифт объектива в диапазоне фокусных, обеспечивающих отсутствие перспективных искажений при должном масштабе изображения. пентакс такими не балует на 3х байонетах (Q, K, 645) точно. значит выход - стакинг или другая система.

да и подбирать "фокусное-масштаб" вам никто не даст, если съемка для каталога достойного уровня. предмет должен быть правдоподебен, значит ЭФР должно быть больше 50 однозначно, отсюда вывод - либо макро 50 и макро 100 на кропе или только макро 100 на ФФ. ну или если съемка творческая и задумка авторская (художника обидеть - раз плюнуть), то тут хоть фишай с макрокольцами

Сообщение отредактировал Lucky IL: 11 November 2014 - 02:12

[bozin]

Доработано напильником в фотошопе.

[kogd]

bozin, отличная доработка ) Вставлю свои пять копеек. Одно время по работе снимал ювелирку и кое-какой опыт набрал.
Старайтесь использовать как можно меньше источников света. Только необходимое. Как советуют "свет для металла, свет для камне и тп" на мой взгляд не рационально, и чаще портит вид изделия на фото. Я чаще снимал узконаправленным светом, пучок чуть больше самого изделия. Игру света на камнях ловите небольшими перемещениями\кручениями изделия. Но для больших плоских участков металла лучше мягкий свет и соорудить лайт-бокс, белый или чёрный в зависимости от желаемого результата.
На Вашем примере правая нижняя звездочка слишком белая. И я бы добавил источник справа сзади, чтобы добавить объемности. А камни ещё можно подсвечивать точечным источником сзади. Если только иначе камень никак не играет.

Сообщение отредактировал kogd: 15 November 2014 - 13:55