2
1. Фотоаппарат. Pentax K5. Оставил сугубо положительные впечатления, прежде всего, из-за качества снимков и эргономики. Доступ к большинству реально нужных функций осуществляется кнопками и переключателями, есть второй верхний информационный экран - под водой очень удобно. Небольшие размеры тушки позволяли ее легко засовывать в аквабокс без отсоединения объектива.
2. Аквабокс. SLR PACK WP-S10 от DiCAPac. Большой, совершенно свободно помещает тушку с большим объективом, например, с Pentax DA 50-135/2,8. В корпусе предусмотрены заглубления под три пальца.
- Два из них, по идее, должны крутить зум у объектива. Но на практике это возможно только на тонких объективах, например, на китовом 18-55. При использовании толстых светосильных стекол пальцы не помещаются в пространство между объективом и корпусом аквабокса. Зумирование приходилось делать на суше, откручивая фронтальное стекло перед объективом.
- Заглубление под третий палец расположено над кнопкой спуска. Из-за удобной эргономики K5 этим же пальцем удавалось крутить оба колеса выбора режимов, а также нажимать кнопки ISO, блокировки и корректировки экспозиции.
Единственные непреодолимые трудности возникли с левым колесом выбора режимов. Вращать его получалось только после извлечения фотоаппарата. С переключателем режимов экспозамера ситуация обстоит чуть лучше – при должной сноровке на одно переключение уходило секунд 10.
Внутри бокса над фотоаппаратом оставалось свободное место, достаточное для открытия вспышки, стенка перед лампой вспышки прозрачная. Теоретически, можно было попробывать использовать вспышку, но как-то руки не дошли.
Герметизация бокса хорошая. Передняя крышка со стеклом крепится на глубокую резьбу с большим количеством оборотов. Основной клапан дополнительно дублируется двумя липучками: бокс в месте крепления клапана несколько раз скручивается трубочкой, после чего фиксируется на липучку; скрутка с липучкой еще раз скручиваются и фиксируются второй липучкой. Один раз во время динамичного улепетывая от стаи рыбок, норовивших укусить за пятую точку, раскрылась верхняя липучка. Проблема была вовремя обнаружена и прямо в воде устранена.
При подготовке к погружению важно выпустить из аквабокса максимальное количество воздуха, иначе он будет иметь сильно положительную плавучесть, что крайне затруднит его погружение.
Нашейный ремень под водой оказался практически безполезным по причине положительной плавучести системы, но на берегу выручал
Ничего не запотевало, соль легко смывалась пресной водой. Засоленное переднее стекло удавалось оттереть самой же морской водой.
3. Объектив. С фокусными расстояниями свыше 70 мм под водой работать крайне сложно. Из-за большой плотности воды, а также наличия в ней различных взвешенных частиц (супесь из кристалликов соли, кусочков кораллов и пр.) автофокус начинаем испытывать трудности, если до объекта фотосъемки более 5-6 метров. Для меня оптимальным фокусным расстоянием оказался диапазон 50-60 мм. В качестве основного объектива использовал Pentax DA 50-135/2,8, поскольку:
- во-первых, у него красивый рисунок;
- во-вторых, он влагозащищенный. Было недоверие к аквабоксу, готовился к тому, что он даст течь. В этом случае шансы на выживание связки «влагозащищенный фотоаппарат + влагозащищенная тушка» сильно увеличивались;
- в-третьих, он тяжелый. Дополнительная масса уравновешивала избыток воздуха внутри аквабокса, что позволяло при определенной сноровке совершать глубокие и длительные погружения. В этом плане 50-135 оказался значительно лучше FA 50/1,4 и DA 70/2,4, из-за малой массы которых аквабокс было очень сложно погрузить в воду – плавал, как щепка.
- Несколько удачных снимков удалось сделать на Pentax DA 16-50/2,8, в том числе, при фокусном ~ 20 мм.
- Основная проблема, как и на суше – поймать нужное освещение. На глубинах свыше 3 метров начинаются сильные потери в цветах. Проблема наблюдается как при съемке заглубленного объекта из позиции “под самой кромкой воды”, так и при погружении фотоаппарата. Наиболее классные фотографии получались на утреннем солнце на глубинах до 1 м (над стеной кораллов или у нее).
- На глубинах свыше 1,5 метра начинает нещадно врать автобаланс белого, все уходит в синеву, граничащую с монохромом. Ситуацию исправляет принудительная установка баланса в конверторе в положение «Daylight».
- Чувствительность – основная часть фотографий сделана при ISO 200-400. При 800 выдержки были неприлично маленькими, порядка 1/2500.
- Диафрагма. Относительное отверстие больше 3,5 использовать практически не реально по причине качки и общей неустойчивости как фотографируемых объектов, так и самого фотографа. Объект фотосъемки постоянно выходил из глубины резкости. Чувствительность фотоаппарата и освещение позволяли зажимать дырку минимум до 8, но почему-то я этого не делал. Сказалась надводная привычка работать на открытых диафрагмах. Основная часть фотографий была сделана на диафрагмах 4,0-4,5.
- По надводной привычке все фотографии делались в режиме приоритета диафрагмы. Блокировка экспозиции (AE-L) не использовалась по причине сильной динамики световых бликов от поверхности воды. Замер экспозиции в подавляющем числе случаев был центровзвешенным.
- Серийной съемкой и следящим автофокусом не пользовался. Ограничивался одиночными снимками.
- Определенную проблему доставляла положительная плавучесть аквабокса. Погружения превращались в целую проблему – попробуй нырнуть с мячиком.
5. Несколько рекомендаций по получению симпатичных снимков.
- В кадре красиво выглядит нижняя кромка поверхности воды. Например, если поднырнуть под предмет съемки и заснять его снизу.
- Рыбы симпатично получаются во время еды. В этом процессе они совершенно забывают о происходящем вокруг, снижают скорость перемещения, начинают «парить» - становятся удобной мишенью для съемки.
- Следует избегать наклона оси объектива больше 45 градусов вниз относительно поверхности воды, иначе сильно тускнеют цвета. Ситуацию не получается исправить даже в Lightroom, изображение получается серо-синим.
Фотки тут.
Сообщение отредактировал MAXxim: 06 May 2013 - 19:51
Слава Ганса Хасса покоя не даёт?
Нырял в Дахабе с Samsung NX 100 в таком же боксе, как-то карточки повеселее получились. Вообще, для подводной съемки советуют использовать ширики, чтобы максимально сократить дистанцию до объекта съемки. Для компенсации плавучести цеплял на бокс пару дайверских грузов.
. Вам просто нужно определится с той задачей которую вы хотите под водой решать, и какие кадры делать. И уже под эту задачу выбрать оборудование. Вот и всё. Будет ли эта система P. N. C. или ещё какая не так уж важно. Важно что бы эксплуатация этой системы под водой не напоминала вам самому известную притчу по мышей и кактус. И важно что бы выбранное вами оборудование, под решение этой выбранной вами самим же задачи, не мешало вам же в её реализации, а только способствовало. И не только по части оптики, но и по части работы с импульсным светом, по части, скорости съёмки, записи на карту, сервисной поддержки и прочих прочих многих аспектов. В конце концов, возможно именно вы станете тем выдающимся подводным фотографом, который сломает сложившееся положение дел развернёт таки производителей подводного оборудования лицом к этой компании. Удачи 
