фотография в походных условиях
Bubunt 25 Mar 2018
Камера Pentax K3II + объектив PENTAX SMC DA 16-50MM F/2.8 ED AL (IF) SDM. Хожу в походы, часто бывают ситуации, когда нет времени на то чтобы произвести настройку камеры, так как может быть упущен тот или иной сюжет. Например, вот фотография из похода по Абхазии, правда там еще был китовый объектив, звезду неделю назад купил. Какие должны быть настройки камеры, чтобы было в резкости и окружение и люди? Где-то прочитал что в таких условиях лучше снимать в приоритете выдержки, ставить, например, 1/125, так ли это?
Если говорить в целом про саму камеру и данный объектив, то какое максимальное значение диафрагмы допустимо? Опять же, не первый раз встречаю мнение, что закрывать ее выше f/11 не стоит. Так ли это, если говорить применительно к данной технике? Если, например, я фотографию просто пейзаж без присутствия в нем людей и хочу получить резкую фотографию, чтобы и ближний и дальний план был в резкости.
Если говорить в целом про саму камеру и данный объектив, то какое максимальное значение диафрагмы допустимо? Опять же, не первый раз встречаю мнение, что закрывать ее выше f/11 не стоит. Так ли это, если говорить применительно к данной технике? Если, например, я фотографию просто пейзаж без присутствия в нем людей и хочу получить резкую фотографию, чтобы и ближний и дальний план был в резкости.
mehanik1102 25 Mar 2018
настройки камеры, чтобы было в резкости и окружение и люди?
лучше снимать в приоритете выдержки,
HSV 25 Mar 2018
Нет, не лучше.
Антон Бондаренко 25 Mar 2018
Попробую, на дилетантском уровне, немного объяснить. Так как у вас нет чёткой конкретики в вопросе, то сформулирую по смыслу и необходимости.
1. Когда нет времени на настройку... На самом деле ничего "настраивать" вам не надо. Если вы в начале дня (или после смены погодных условий) выставите в камере: Баланс белого, светочувствительность (100-400 к примеру), то снимая в режиме приоритета диафрагмы, вам (при необходимости) нужно будет только корректировать выдержку, и в крайнем случае светочувствительность. Что такое то и другое узнайте сами. Для чего - для того чтобы не было "смаза" и "шевелёнки", т.к. если у вас будет относительно долгое время экспонирования кадра и не будет штатива...
2. Что нужно для резкости... Резкость у вас будет в следующих случаях: выдержа исключит влияние шевеленки, и все объекты будут в фокусе.
3. Значение диафрагмы... А вот тут - какое вам надо. Если вам нужен размытый задний план - то открытая. Если пейзаж (чтобы как вам всё в фокусе) - тогда по возможности закрытая, НО с нижеприведённой оговоркой.
4. Почему закрывать больше 11... Есть такие величины: разрешение (объектива), и равномерность разрешения в кадре. На открытой у вас будет детальным - только центр (остальное размыто), по мере закрытия диафрагмы равномерность по кадру будет повышаться (везде резко), а вот когда сильно закроете - всё будет очень равномерно, но разрешение будет ниже максимального.
Ценные советы по этому вам поводу.
1. Pentax-система (как и некоторые другие), и тем более такого уровня - не дружественная система для "чайников". Срочно постигайте основы фотосъёмки, и тогда пентакс начнёт вас действительно радовать.
2. При ярком солнце, особенно при "дымке" следите за "пересветом" снимка. Для особенно ответственных случаев, если фотографируете в жипег, фотографируйте с брекетингом.
3. Стоит серьёзно подойти к вопросу использования поляризационного фильтра, и съёмки в HDR
Удачи вам (удача достигается прежде всего усердием) :-)
1. Когда нет времени на настройку... На самом деле ничего "настраивать" вам не надо. Если вы в начале дня (или после смены погодных условий) выставите в камере: Баланс белого, светочувствительность (100-400 к примеру), то снимая в режиме приоритета диафрагмы, вам (при необходимости) нужно будет только корректировать выдержку, и в крайнем случае светочувствительность. Что такое то и другое узнайте сами. Для чего - для того чтобы не было "смаза" и "шевелёнки", т.к. если у вас будет относительно долгое время экспонирования кадра и не будет штатива...
2. Что нужно для резкости... Резкость у вас будет в следующих случаях: выдержа исключит влияние шевеленки, и все объекты будут в фокусе.
3. Значение диафрагмы... А вот тут - какое вам надо. Если вам нужен размытый задний план - то открытая. Если пейзаж (чтобы как вам всё в фокусе) - тогда по возможности закрытая, НО с нижеприведённой оговоркой.
4. Почему закрывать больше 11... Есть такие величины: разрешение (объектива), и равномерность разрешения в кадре. На открытой у вас будет детальным - только центр (остальное размыто), по мере закрытия диафрагмы равномерность по кадру будет повышаться (везде резко), а вот когда сильно закроете - всё будет очень равномерно, но разрешение будет ниже максимального.
Ценные советы по этому вам поводу.
1. Pentax-система (как и некоторые другие), и тем более такого уровня - не дружественная система для "чайников". Срочно постигайте основы фотосъёмки, и тогда пентакс начнёт вас действительно радовать.
2. При ярком солнце, особенно при "дымке" следите за "пересветом" снимка. Для особенно ответственных случаев, если фотографируете в жипег, фотографируйте с брекетингом.
3. Стоит серьёзно подойти к вопросу использования поляризационного фильтра, и съёмки в HDR
Удачи вам (удача достигается прежде всего усердием) :-)
mehanik1102 25 Mar 2018
не первый раз встречаю мнение, что закрывать ее выше f/11 не стоит. Так ли это, если говорить применительно к данной технике?
mehanik1102 25 Mar 2018
Немного теории к вопросу дифракционного предела популярно - https://www.cambridg...photography.htm
HSV 25 Mar 2018
Почему закрывать больше 11... Есть такие величины: разрешение (объектива), и равномерность разрешения в кадре. На открытой у вас будет детальным - только центр (остальное размыто), по мере закрытия диафрагмы равномерность по кадру будет повышаться (везде резко), а вот когда сильно закроете - всё будет очень равномерно, но разрешение будет ниже максимального.
Я обычные трэвэл-фото на кропе чаще всего снимаю в режиме приоритета диафрагмы, установив диафрагму 7,4. Как компромиссный вариант между максимальной глубиной резкости и максимальным разрешением.
Sapiens 25 Mar 2018
Шикарный набор.
Посмотрите тесты и темы про Ваш объектив, ну надо знать его специфику, тогда и будете представлять что делать.
Я всегда в горах использую приоритет диафрагмы, чаще всего 8 диафрагму. Используйте днем от 5,6 до 11, а с открытыми экспериментируйте при желании отсечь (размыть) задний план, если снимаете так портрет больше вероятности не попасть в резкость. Можно с открытой диафрагмой поэксперементировать с закатами, вечерним освещением. Если "стрелять" навскидку, то днем нужна 8 диафрагма при хорошем освещении (чувствительность 100). У меня часто ситуация, вижу интересное, а остановиться нет времени и так все время, разрываешься между желанием поснимать спокойно, а надо идти. У меня так резкими получаются около 80 % фото (200 и к01), учитывая более совершенный автофокус на Вашем фотике.... Но, это в горах на открытой местности в солнечную погоду. Скажу так, получаются технические фото без особой художественности, но мне такие и нужны по роду занятий.
Посмотрите тесты и темы про Ваш объектив, ну надо знать его специфику, тогда и будете представлять что делать.
Я всегда в горах использую приоритет диафрагмы, чаще всего 8 диафрагму. Используйте днем от 5,6 до 11, а с открытыми экспериментируйте при желании отсечь (размыть) задний план, если снимаете так портрет больше вероятности не попасть в резкость. Можно с открытой диафрагмой поэксперементировать с закатами, вечерним освещением. Если "стрелять" навскидку, то днем нужна 8 диафрагма при хорошем освещении (чувствительность 100). У меня часто ситуация, вижу интересное, а остановиться нет времени и так все время, разрываешься между желанием поснимать спокойно, а надо идти. У меня так резкими получаются около 80 % фото (200 и к01), учитывая более совершенный автофокус на Вашем фотике.... Но, это в горах на открытой местности в солнечную погоду. Скажу так, получаются технические фото без особой художественности, но мне такие и нужны по роду занятий.
Антон Бондаренко 25 Mar 2018
В сети полно таблиц с ГРИП для значений диафрагм и фокусных расстояний. К примеру, вы снимаете что-то пейзажное, и на объективе у вас фокусное 16 мм, или 20 или другое. Смотрите таблицы, и находите значение диафрагмы при котором изображение будет уже гиперфокальным - т.е. всё что у вас от фотоаппарата дальше 1-2м и до бесконечности. При этом даже автофокус не нужен, и лучше "фокусироваться" вручную.
nettmann 27 Mar 2018
Я так понимаю, вам некогда читать книги, учиться и ходить на семинары.
Мне доводилось часть объяснять основы такой категории лиц.
Поэтому - сразу об ошибках, чтобы вам не скучно было.
1. Шевелёнка - смазанное, нечёткое изображение из-за сотрясения камеры (дрожание рук, пульс, дыхание, нажатие кнопки спуска затвора).
а) Чем тяжелее камера, тем меньше эффект. Поэтому есть известный совет утяжелить камеру искусственно: привинтить стальную площадку; снимать с привинченным сложенным штативом с рук...
б) В старые времена (для камер типа Зенит) существовало мнение: нормальный человек может снимать с рус на выдержке 1/20 и короче. Тренированный человек может снимать с рук на выдержке 1\10 и короче. Без шевелёнки.
в) Известен совет - спуск затвора не кнопкой на камере, а кнопкой на троссике ДУ.
г) Известен совет использовать анатомические особенности человека, т.е. выработать стойку (как вырабатывают охотники). У охотников, стрелков - это расписано чётко. Там много информации...
2. Смазанное изображение от имеющегося в кадре движения. Следует отличать от шевелёнки: причины разные, методы борьбы разные...
В старые времена были в ходу таблицы, где в столбцах и строках были вид движения (ветки на ветру, пешеход, велосипед, автобус, легковая а\м), примерные скорости этих объектов: рекомендованные выдержки для замораживания этого движения. В мыльницах на автомате забит спортивный режим 1\200, но это... для блондинок...
3. Смазанное изображение из-за угловых перемещений объектива (особенно наглядно - для телевиков). Даже незначительное "гуляние" оптической оси объектива (доли градуса) даёт огромное смещение при использовании телевика 200 мм и т.д. Тут рекомендовано было правило: снимаешь на фокусном 80 мм - ставь 1\80 или короче; на фокусном 200 мм - ставь 1\200 или короче. Даже для неподвижных объектов.
4. Я настоятельно рекомендую (не профессионалам с огромным опытом) снимать только в режиме Т (контроль выдержки, в некоторых системах это режим S). И лишь в особых случаях уходить в другие режимы.
5. Смазанное изображение из-за неправильной наводки на резкость. Бывает сплошь и рядом.
Пример: снимаем, а система АФ схватила в фокус не тот объект. Например, провода в кадре, траву на переднем плане. Траву на заднем плане, а цветок с бабочкой - не в фокусе...
Рекомендую снимать на центральной точке фокуса, не на матричном АФ. И проверять отснятые кадры, увеличивая на экране детали изображения. Снимать несколько раз, каждый раз фокусируясь заново - если нет времени просматривать кадр и что-то в кадре может быть упущено.
Рекомендую взять за привычку после наведения АФ подстраивать точность фокусировки вручную кольцом на объективе или отклонением тела туда-сюда.
6. Не удовлетворительная резкость из-за слишком малой ГРИП, или неправильного использования шкалы ГРИП.
Лучшие оптические характеристики любого объектива - находятся примерно посредине шкалы диафрагм. Т.е. объектив именно так рассчитывается. По умолчанию стоит рекомендовать именно среднее значение диафрагмы 1\5,6 - 1\8... где-то так... И по мере необходимости отклоняться в ту или иную сторону значений диафрагмы. Т.е. 1\11 вполне рабочее значение... А вот 1\22 - это уже исключительность... В старые времена были объективы с диафрагмами 1\32, ...1/64... у меня где-то есть такие...
Со шкалой ГРИП тоже надо уметь обращаться. Оценив изображение (расстояния до предметов на 1-м, 2-м и пр планах... Тут уж кому что кажется важным. Я полагаю, что первый план может быть резким - а задний план (горы у горизонта) могут быть и размытыми... но не наоборот... хотя это спорно...
Мне доводилось часть объяснять основы такой категории лиц.
Поэтому - сразу об ошибках, чтобы вам не скучно было.
1. Шевелёнка - смазанное, нечёткое изображение из-за сотрясения камеры (дрожание рук, пульс, дыхание, нажатие кнопки спуска затвора).
а) Чем тяжелее камера, тем меньше эффект. Поэтому есть известный совет утяжелить камеру искусственно: привинтить стальную площадку; снимать с привинченным сложенным штативом с рук...
б) В старые времена (для камер типа Зенит) существовало мнение: нормальный человек может снимать с рус на выдержке 1/20 и короче. Тренированный человек может снимать с рук на выдержке 1\10 и короче. Без шевелёнки.
в) Известен совет - спуск затвора не кнопкой на камере, а кнопкой на троссике ДУ.
г) Известен совет использовать анатомические особенности человека, т.е. выработать стойку (как вырабатывают охотники). У охотников, стрелков - это расписано чётко. Там много информации...
2. Смазанное изображение от имеющегося в кадре движения. Следует отличать от шевелёнки: причины разные, методы борьбы разные...
В старые времена были в ходу таблицы, где в столбцах и строках были вид движения (ветки на ветру, пешеход, велосипед, автобус, легковая а\м), примерные скорости этих объектов: рекомендованные выдержки для замораживания этого движения. В мыльницах на автомате забит спортивный режим 1\200, но это... для блондинок...
3. Смазанное изображение из-за угловых перемещений объектива (особенно наглядно - для телевиков). Даже незначительное "гуляние" оптической оси объектива (доли градуса) даёт огромное смещение при использовании телевика 200 мм и т.д. Тут рекомендовано было правило: снимаешь на фокусном 80 мм - ставь 1\80 или короче; на фокусном 200 мм - ставь 1\200 или короче. Даже для неподвижных объектов.
4. Я настоятельно рекомендую (не профессионалам с огромным опытом) снимать только в режиме Т (контроль выдержки, в некоторых системах это режим S). И лишь в особых случаях уходить в другие режимы.
5. Смазанное изображение из-за неправильной наводки на резкость. Бывает сплошь и рядом.
Пример: снимаем, а система АФ схватила в фокус не тот объект. Например, провода в кадре, траву на переднем плане. Траву на заднем плане, а цветок с бабочкой - не в фокусе...
Рекомендую снимать на центральной точке фокуса, не на матричном АФ. И проверять отснятые кадры, увеличивая на экране детали изображения. Снимать несколько раз, каждый раз фокусируясь заново - если нет времени просматривать кадр и что-то в кадре может быть упущено.
Рекомендую взять за привычку после наведения АФ подстраивать точность фокусировки вручную кольцом на объективе или отклонением тела туда-сюда.
6. Не удовлетворительная резкость из-за слишком малой ГРИП, или неправильного использования шкалы ГРИП.
Лучшие оптические характеристики любого объектива - находятся примерно посредине шкалы диафрагм. Т.е. объектив именно так рассчитывается. По умолчанию стоит рекомендовать именно среднее значение диафрагмы 1\5,6 - 1\8... где-то так... И по мере необходимости отклоняться в ту или иную сторону значений диафрагмы. Т.е. 1\11 вполне рабочее значение... А вот 1\22 - это уже исключительность... В старые времена были объективы с диафрагмами 1\32, ...1/64... у меня где-то есть такие...
Со шкалой ГРИП тоже надо уметь обращаться. Оценив изображение (расстояния до предметов на 1-м, 2-м и пр планах... Тут уж кому что кажется важным. Я полагаю, что первый план может быть резким - а задний план (горы у горизонта) могут быть и размытыми... но не наоборот... хотя это спорно...
Sapiens 28 Mar 2018
"а) Чем тяжелее камера, тем меньше эффект. Поэтому есть известный совет утяжелить камеру искусственно: привинтить стальную площадку; снимать с привинченным сложенным штативом с рук..."
Ага, для походов, когда каждый грамм на счету, самое то. Еще можно камеру на кирпич поставить.
Кстати, Вы не учли связь шевеленки с фокусным расстоянием. Хотя для данного объектива это не особенно актуально. Для фокусировки на интересующий объект логично пользовалься не центральной точкой автофокуса с последующим перекадрированием (если объект не в центре), а сдвигом точки фокусировки на интересующий объект в кадре.
А вообще, что мы тут распинаемся, Bubunt вне зоны доступа, наверное опять в поход ушел.
Ага, для походов, когда каждый грамм на счету, самое то. Еще можно камеру на кирпич поставить.
Кстати, Вы не учли связь шевеленки с фокусным расстоянием. Хотя для данного объектива это не особенно актуально. Для фокусировки на интересующий объект логично пользовалься не центральной точкой автофокуса с последующим перекадрированием (если объект не в центре), а сдвигом точки фокусировки на интересующий объект в кадре.
А вообще, что мы тут распинаемся, Bubunt вне зоны доступа, наверное опять в поход ушел.
Bubunt 28 Mar 2018
Да нет, тут я. Стараюсь переварить всё написанное уважаемыми участниками форума. Всем большое спасибо! Если ещё возникнут вопросы, то напишу, а так, больше практики нужно.
nettmann 28 Mar 2018
Sapiens
Простите мне неизбывное преподавательское занудство, тяжкое наследие прошлого ;-D
Я просто стараюсь наиболее доходчиво объяснить, пояснить мысль на примерах - так прочнее западёт...
По поводу шутки о кирпиче... мне встречались частенько люди (в т.ч. и в походных условиях), которые специально утяжеляли рюкзак, и даже конечности... видимо, тренировки ради... Это что-то вроде марш-броска в сапогах и с полной выкладкой... Это что-то вроде ношения вериг монахами ради усмирения плоти...
В походных условиях достаточно было иметь ручной штатив: там есть штативный винт и штопор для ввинчивания в полено ;-D
Вопросы экипировки фотографа и видео оператора в экстремальных условиях часто разбираются на специальных семинарах. Есть знатоки этого дела и на каф экстремальных видов спорта в профильном институте...
Простите мне неизбывное преподавательское занудство, тяжкое наследие прошлого ;-D
Я просто стараюсь наиболее доходчиво объяснить, пояснить мысль на примерах - так прочнее западёт...
По поводу шутки о кирпиче... мне встречались частенько люди (в т.ч. и в походных условиях), которые специально утяжеляли рюкзак, и даже конечности... видимо, тренировки ради... Это что-то вроде марш-броска в сапогах и с полной выкладкой... Это что-то вроде ношения вериг монахами ради усмирения плоти...
В походных условиях достаточно было иметь ручной штатив: там есть штативный винт и штопор для ввинчивания в полено ;-D
Вопросы экипировки фотографа и видео оператора в экстремальных условиях часто разбираются на специальных семинарах. Есть знатоки этого дела и на каф экстремальных видов спорта в профильном институте...
nettmann 29 Mar 2018
Продолжу...
Один знакомый для стабилизации камеры приспособился использовать центральную штангу штатива (со штативной площадкой). Он отработал «хват рук» и своеобразную стойку. Объясняя, он говорил, что напрягая руки в этой стойке - рука превращается в кость, а кости рук слагаются вместе с центральной штангой в своеобразную жёсткую конструкцию…
Если почитать о размышлениях о стойке - стрелков, мы почерпнём много полезного. Например, многие производимые зарубежные конструкции «ригов» - упоров устроены неверно. Такую конструкцию нельзя упирать в грудь или живот - здесь у вас наиболее ощущается последствия дыхания. Упор наиболее рекомендуемый - в плечо, в верхнюю часть бедра (чуть ниже пояса сбоку), в лоб.
Т.е. при съёмке лучше пользоваться окуляром, сильно упираясь аппаратом в глазницу - чем фотографировать, глядя на экран камеры на вытянутых руках.
Ессно, намного улучшает качество - упор в плечо, т.е. использование приклада фоторужья. Специальный фотоприклад можно вполне легко в походе заменить самоделкой с использованием той же центральной штанги штатива. На сайте клуба фото-ру в разделе самоделок для фотоохоты демонстрировался лёгкий деревянный плечевой упор, надеваемый на центральную штангу в охват. Разрез и стягивающий винт позволяет настраивать по длине под ваши размеры.
Не стоит забывать и другие хорошо отработанные приёмы стабилизации.
Давно известен вариант с длинным ремешком (делали из нескольких ремешков от чехлов фотоаппарата Зенит) и закреплённым на нём штативным винтом. Винт вворачивался в камеру, ремень опускался на землю и фотограф наступал на него расставив ноги. Поднимая камеру сильно внатяг - получали треугольник, который позволял фиксировать камеру (выдержки 1\8, 1\10, 1\15… вполне рабочие на нормальном фокусном…). Данное решение удобно тем, что камеру можно поворачивать с натянутым ремнём.
Подобное решение сегодня имеет название «гибкий штатив». Состоит из 3-х элементов: штативный винт, очень крупная шайба и трос. На шайбу наступаем ногой и натягиваем систему (выдержки 1\8, 1\10, 1\15… вполне рабочие на нормальном фокусном…). Трос не должен растягиваться и пружинить. Шайба должны быть не лёгкой, чтобы на ветру её не сносило в сторону. Я, много фотографируя в музеях (где запрещено пользоваться штативами), обклеил шайбу кружочками кожи. Шайба, брошенная на пол, звенела - экскурсовод дёргался. С кожей бросаю без опасения нареканий.
Не стоит забывать и ещё об одной возможности.
С древнейших времён путешественники, паломники, пастухи, охотники, грибники - пользовались посохом. Сегодня мы часто пользуемся палками для скандинавской ходьбы, для теккинга. Закрепить на посохе штативный винт - и мы получим широкие возможности использования посоха при фотосъёмке…
Ну, ещё стоит упомянуть о конструкции мешочка BeenBag. Его активно пользуют с телевиками на сафари. Мешочек засыпают разными наполнителями: фасоль, бобы, рис… местные материалы (что окажется под рукой в путешествии). Используют также, как стрелки используют мешки с песком на бруствере окопа.
Наиболее удобная самодельная конструкция BeenBag из старых джинсов. Мешочек типа детских джинсов, обрезанных до колен. Ноги BeenBag можно свешивать по бокам дверцы а\м, по бокам ствола поваленного дерева, по сторонам забора или толстой ветки.
Один знакомый для стабилизации камеры приспособился использовать центральную штангу штатива (со штативной площадкой). Он отработал «хват рук» и своеобразную стойку. Объясняя, он говорил, что напрягая руки в этой стойке - рука превращается в кость, а кости рук слагаются вместе с центральной штангой в своеобразную жёсткую конструкцию…
Если почитать о размышлениях о стойке - стрелков, мы почерпнём много полезного. Например, многие производимые зарубежные конструкции «ригов» - упоров устроены неверно. Такую конструкцию нельзя упирать в грудь или живот - здесь у вас наиболее ощущается последствия дыхания. Упор наиболее рекомендуемый - в плечо, в верхнюю часть бедра (чуть ниже пояса сбоку), в лоб.
Т.е. при съёмке лучше пользоваться окуляром, сильно упираясь аппаратом в глазницу - чем фотографировать, глядя на экран камеры на вытянутых руках.
Ессно, намного улучшает качество - упор в плечо, т.е. использование приклада фоторужья. Специальный фотоприклад можно вполне легко в походе заменить самоделкой с использованием той же центральной штанги штатива. На сайте клуба фото-ру в разделе самоделок для фотоохоты демонстрировался лёгкий деревянный плечевой упор, надеваемый на центральную штангу в охват. Разрез и стягивающий винт позволяет настраивать по длине под ваши размеры.
Не стоит забывать и другие хорошо отработанные приёмы стабилизации.
Давно известен вариант с длинным ремешком (делали из нескольких ремешков от чехлов фотоаппарата Зенит) и закреплённым на нём штативным винтом. Винт вворачивался в камеру, ремень опускался на землю и фотограф наступал на него расставив ноги. Поднимая камеру сильно внатяг - получали треугольник, который позволял фиксировать камеру (выдержки 1\8, 1\10, 1\15… вполне рабочие на нормальном фокусном…). Данное решение удобно тем, что камеру можно поворачивать с натянутым ремнём.
Подобное решение сегодня имеет название «гибкий штатив». Состоит из 3-х элементов: штативный винт, очень крупная шайба и трос. На шайбу наступаем ногой и натягиваем систему (выдержки 1\8, 1\10, 1\15… вполне рабочие на нормальном фокусном…). Трос не должен растягиваться и пружинить. Шайба должны быть не лёгкой, чтобы на ветру её не сносило в сторону. Я, много фотографируя в музеях (где запрещено пользоваться штативами), обклеил шайбу кружочками кожи. Шайба, брошенная на пол, звенела - экскурсовод дёргался. С кожей бросаю без опасения нареканий.
Не стоит забывать и ещё об одной возможности.
С древнейших времён путешественники, паломники, пастухи, охотники, грибники - пользовались посохом. Сегодня мы часто пользуемся палками для скандинавской ходьбы, для теккинга. Закрепить на посохе штативный винт - и мы получим широкие возможности использования посоха при фотосъёмке…
Ну, ещё стоит упомянуть о конструкции мешочка BeenBag. Его активно пользуют с телевиками на сафари. Мешочек засыпают разными наполнителями: фасоль, бобы, рис… местные материалы (что окажется под рукой в путешествии). Используют также, как стрелки используют мешки с песком на бруствере окопа.
Наиболее удобная самодельная конструкция BeenBag из старых джинсов. Мешочек типа детских джинсов, обрезанных до колен. Ноги BeenBag можно свешивать по бокам дверцы а\м, по бокам ствола поваленного дерева, по сторонам забора или толстой ветки.
дед 02 Apr 2018
Уважаемый автор, если Вы конечно еще здесь!
1. Снимок, ссылку на который Вы привели в стартовом сообщении, более чем неплох. Кстати и технически тоже, что подтверждает весьма высокое качество Пентаксовских китов.
2. Хочу напомнить Вам, что снимая Пентаксами Вы имеете возможность использовать невероятно удобный "гиперпрограммный режим", после которого, фотоаппараты любой другой, самой известной фирмы, в моих глазах ассоциируются с хрестоматийным — "палка копалка, орудие первобытного человека".
Если кратко:
В режиме Р, для перехода в режим любого приоритета, Вам достаточно просто установить необходимое значение необходимого параметра. Например, Вы принимаете решение снимать на определенной диафрагме и просто поворотом соответствующего колеса ставите нужное значение. Все, камера снимает в режиме приоритета диафрагмы. То же самое с выдержкой. Просто ставите необходимое значение. В любой момент Вы можете, нажав зеленую кнопку вернуться в Р режим.
Извините, если пишу прописные истины. Пентакс почему то крайне невнятно описывает преимущества своей аппаратуры, да и в числе Ваших вопросов был вопрос о выборе экспорежима.
Дальнейших успехов Вам!
1. Снимок, ссылку на который Вы привели в стартовом сообщении, более чем неплох. Кстати и технически тоже, что подтверждает весьма высокое качество Пентаксовских китов.
2. Хочу напомнить Вам, что снимая Пентаксами Вы имеете возможность использовать невероятно удобный "гиперпрограммный режим", после которого, фотоаппараты любой другой, самой известной фирмы, в моих глазах ассоциируются с хрестоматийным — "палка копалка, орудие первобытного человека".
Если кратко:
В режиме Р, для перехода в режим любого приоритета, Вам достаточно просто установить необходимое значение необходимого параметра. Например, Вы принимаете решение снимать на определенной диафрагме и просто поворотом соответствующего колеса ставите нужное значение. Все, камера снимает в режиме приоритета диафрагмы. То же самое с выдержкой. Просто ставите необходимое значение. В любой момент Вы можете, нажав зеленую кнопку вернуться в Р режим.
Извините, если пишу прописные истины. Пентакс почему то крайне невнятно описывает преимущества своей аппаратуры, да и в числе Ваших вопросов был вопрос о выборе экспорежима.
Дальнейших успехов Вам!
HSV 02 Apr 2018
...Камера Pentax K3II + объектив PENTAX SMC DA 16-50MM F/2.8 ED AL (IF) SDM...
Снимок, ссылку на который Вы привели в стартовом сообщении, более чем неплох. Кстати и технически тоже, что подтверждает весьма высокое качество Пентаксовских китов.
дед 02 Apr 2018
<p><br /></p>
Читаем стартовое сообщение внимательно!
<br />Например, вот фотография из похода по Абхазии, правда там еще был китовый объектив, звезду неделю назад купил<br />
Читаем стартовое сообщение внимательно!
Protero 02 Apr 2018
…то какое максимальное значение диафрагмы допустимо?
Запишитесь же уже наконец-то в центральную библиотеку города.
Сообщение отредактировал Protero: 02 April 2018 - 22:18
. / 02 Apr 2018
№13 03 Apr 2018
Камера Pentax K3II + объектив PENTAX SMC DA 16-50MM F/2.8 ED AL (IF) SDM. Хожу в походы...
vitzap 03 Apr 2018
дед 03 Apr 2018
mehanik1102 03 Apr 2018
А что там на этих выдержках?
donvostok 03 Apr 2018
Какие должны быть настройки камеры, чтобы было в резкости и окружение и люди?
Ресско от и до куда хотите.
А вот уже рассветы-закаты, разные красОты - это другое дело.
Снимок, ссылку на который Вы привели в стартовом сообщении, более чем неплох.
НМВ, резкий задник там совершенно не нужен.
Сообщение отредактировал donvostok: 03 April 2018 - 15:24
Dmi 11 Apr 2018
Может быть резонанс, вызывающий микросмаз.
mehanik1102 11 Apr 2018
чуть подробнее
Dmi 11 Apr 2018
mehanik1102,так может в этом причина лёгкого смаза резкости на некоторых моих фото? В некоторых случаях - резко, а в некоторых - не резко (при одинаковых условиях). На выдержки не обращал внимание, за исключением совсем уж длинных. Теперь буду обращать.
Эта проблема наблюдается у фотокамер Pentax, или у всех зеркальных камер, у которых матрица не жёстко подвешена?
Эта проблема наблюдается у фотокамер Pentax, или у всех зеркальных камер, у которых матрица не жёстко подвешена?
mehanik1102 12 Apr 2018
Dmi,Эту проблему изначально заметили на камерах m4/3 от Олимпуса. Для анализа посмотрите экзифы своих снимков, на которых нерезко .